Bratt hjemmelaget akustikk gjør det selv - Drive2


I Altezza Club kjenner folk meg som audiomaniac, men dette kallenavnet tok ikke akkurat slik. Alt fordi jeg pleide å være glad i musikk og lydingeniør. Og jeg er ikke en fan av bil lyd, men jeg foretrekker å lytte til musikk i en mer egnet setting - hjemme, hvor du fullt ut kan gjenskape effekten av nærvær, lytte til detaljene og ikke distrahert ved kjøring.

I Altezza Club kjenner folk meg som audiomaniac, men dette kallenavnet tok ikke akkurat slik. Alt fordi jeg pleide å være glad i musikk og lydingeniør. Og jeg er ikke en fan av bil lyd, men jeg foretrekker å lytte til musikk i en mer egnet setting - hjemme, hvor du fullt ut kan gjenskape effekten av nærvær, lytte til detaljene og ikke distrahert ved kjøring.

Det vil være om forsamlingen av mer eller mindre høy kvalitet binær hjemme akustikk, i stand til å passere de mest minste nyansene av lydopptak, og åpne verden av høy kvalitet lyd for deg, ikke uten (en høy kvalitet forsterker, av kurs).

Dette er ikke den første akustikken som jeg måtte designe og samle, før det var en opplevelse som en veldig solid oppgradering av sovjetiske klassikerne og samlingen av akustikk fra grunnen av. Ektefellen passet ikke formfaktoren til mine sovjetiske klassikere, store brede kister som ikke passet inn i interiøret og okkupert for mye plass

Men de hørtes utmerket, jeg tilbrakte lyden av lyden til ideell for omtrent et år for å konfigurere crossover.

Kolonnene viste seg å være ganske tung belastning for forsterkere, men min forsterker montert basert på vegalabforumet uten problemer, takle dem:

En dag fortalte en kjent amerikaner at den kuleste akustiske designen han noensinne har hørt, er en overføringslinje (TL). Det er en labyrint eller en kvartbølge-resonator eller orgelrør, som ikke skal forveksles med en Gelmholtz resonator og med en faseomformer. Vi har stor erfaring i Russland, Alexander Rogozhin Labyrinth. Siden jeg har tatt ild for å samle noe i dette designet.

Ideisk inspirasjon for meg var akustikken til firmaet PMC Twenty 24, du kan Google anmeldelser for denne akustikken, se målinger og sammenligne dem med målingene av akustikken nedenfor.

Som Høyttalere Norsk hav ca18rly og 27tdc ble valgt for meg. De er ikke vanskelige å redusere, de har ikke alvorlige feil, generelt gode høyttalere for pengene sine.

Etter oppvarming og høyttalermåling ble følgende parametere i Tila-Small oppnådd: FS 49Hzmms 10.7grms 1.75 kg SECCMS 0.0009 M NBL 6.0vas 17 LQT 0.38qes 0.48qm 1,91

Paret av høyttalere, parametrene er nesten ikke annerledes, jeg tok med parametrene til en av dem. Parametrene viser suspensjonens økte stivhet, i forhold til passet. Jeg vet ikke hvordan de trenger å være så vant til å nærme seg passparametere, i virkeligheten vil de heller tenke på hva de skal trene. Derfor tok de disse parametrene for støtte i beregningene.

Corps Project:

Etter montering og tester vistees saken ut som et resultat av dette:

Inne i saken ser slik ut:

Denne kroppen gir en jevn SCH, -5DB til 30 Hz. Du kan redusere høyden på huset med 5-10 cm, så svaret vil bli raskere, men den totale følsomheten på opptil 100 Hz vil være høyere - hvem er nærmere. Forholdet mellom lengder 1 til 2 observeres, slik at høyttaleren må være utmattende til gulvet, så høyttaleren må senkes nedenfor, tvert imot ønsket jeg å heve det som vanlig, og porten til bringe frem og vakkert ordne en bekk i stil med en kjent firma. Jeg bør merke seg at når jeg ga en sinus 35 Hz med en anstendig kraft, svingte høyttaleren knapt, og fra havnen i den bokstavelige forstanden, og når den kraftige bassstrømmen i denne kolonnen er veldig anstendig, beveger seg bort fra havn. Litt med type høyttaler spenner en stor resonans i en to meter kolonne.

18mm bjørk kryssfiner ble kjøpt som et materiale for kabinettene. MDF fant ikke.

Siden kabinettene vil bli dekket med en finér, er det ikke mulig å gjøre muren flyttbar, jakt på å oppnå en endelende monolitisk design, så bunnen vil bli flyttbar, som vil være deltid for å utføre rollen som en coaming med skrueben. Du må klatre der bare etter filteret, i prosessen med den nøyaktige tuningen.

For at hullene under høyttalerne ser vakkert ut til å være fresing etter en finér-klistremerke, og finér på frontpanelet er bedre limt til den siste sving, slik at det er en nesting på siden av finer. I korte hull under dynamikken måtte kutte sist.

Min far er nytes av en snekkervirksomhet, så vi har helbredet huset sammen med ham:

Men det var ikke alt glatt med maleri, det var nødvendig å spyle malingen fra finérene flere ganger.

Jeg møtte dem ikke i leiligheten:

Fineren ble impregnert med akryl finér og dekket med akryl lakk.

Jeg klatret i 3D max jigspoints på porter i stil med PMS:

Vel, gutter fra Krasnodar hjalp meg med seg med en 3D-skriver, en stor respekt for det for det!

Lyd. Samlet kolonner med beregnede filtre, satt opp symmetrisk, koblet til forsterkeren og. Ofigel) i begynnelsen av kornet på stereoeffekt, slik detalj og lokalisering jeg ennå ikke har hørt! Jeg er ikke en mester av fargerikt beskriver lyden, men jeg vil si at: En mann fra Ramstein synger fra et bestemt sted, og ikke fra overalt og hans bilde bryter ikke inn i bredden. Musikkinstrumenter er tydelig skilt, de elektriske gitarene fusjonerer ikke i grøt. Trommer som knoppen rett i hallen foran meg å spille. Elektronisk musikk høres klart og kraftig, bassen er rask, smakfull og dyp selv uten en subwoofer. Sammenlignet med min tidligere akustikk (i bildet ovenfor), høres disse kolonnene mer nøytrale (eller mindre lyse, til hvem som) og plukker opp.

Filter Etter de første ledningene begynte det å ta hensyn til Timbralbalansen, den midten syntes med utsikt over sangene at målingene ble bekreftet, redid et lite filter, den endelige versjonen ser slik ut:

Endelige målinger:

Ahh i et vanlig rom fra en halv meter i nærheten av forskjellige vinkler.

Impedans. Lysbelastning for forsterker.

Filter og Total Response Scheme:

Filter og ach.

LC er kuttet 2 ordrer uten spesielle overskudd, bortsett fra at jeg la R1 til å glatte nedgangen og legge til dagligvarebutikk i området 4-7 kHz. Men med HF var det nødvendig å ligge ned, grunnlaget for filteret 3 i bestillingen, og R3, L3 Bore frekvensresponsen over 9 kHz, det gjorde lyden mykere og nøytrale, men R2 setter det totale volumet av HF høyttaler. Inkludering av høyttalere i motsatt polaritet.

Forskjellige bestillinger av filtre har en annen faseskift, men diffusørene i høyttalerne er i forskjellig avstand til øret (RF nærmere 30 mm enn hetten SNCH), det vil si i partisjonen frekvensen, det samme signalet vil fly med forskjellig fase Forsinkelse, derfor ble det bestemt "sakte" høyttaleren på en fjerdedel av perioden for å komponere signalene ved fase.

Jeg ønsket å oppsummere separat. Denne akustikken, med riktig plassering, i tillegg til høy klasse lyd, vil glede deg og morsomme smakfulle neser. Selv i et lite rom med en symmetrisk justering av akustikk vekk fra veggene, klarte jeg å få en god lydscene og en dyp bass. Vel, for daner og diskotek, selvfølgelig trenger du en god aktiv sub.

P / S komponert filteret på 3 ordrer til LF, det er mer som når det gjelder fase "konflikt" med RF (mindre de påvirker hverandre). Senere jeg spike og publiserer.

Aktiv datakolonne med egne hender

Kolonnen er et akustisk system med ekstremt beskjedne størrelser, som har en eller flere høyttalere med en innebygd forsterker. Lydkolonner brukes til å øke lydvolumet, og lyden øker med høyttalere. Høyttalerne består av to magneter: Dette er vanligvis en keramisk permanentmagnet og en elektrisk magnet, hvis arbeid styrer lydlyden. Takket være disse magnetene dannes lyden når de er interaksjon. Kolonnene er delt inn i to kategorier: Passiv - det vil si hvor lydforingen ikke er innebygd, for eksempel hodetelefoner; Og aktivt - henholdsvis, kolonnene som har sin egen innebygde lydforing. Det aktive høyttalersystemet har sin egen kraft. I denne artikkelen vil du se hvordan du lager et hjemmelaget aktivt høyttalersystem med egne hender. Denne kolonnen kan kobles til datamaskinen, og til telefonen, og i spilleren, og så videre. For fremstilling av denne selvbetjente, trengte jeg:

Materialer:

1) To høyttalere med en kraft på 3 watt hver (de vil tjene som en lydkilde);

2) Tre og en halv millimeter plugg for å koble en akustisk kolonne til forskjellige enheter;

3)

Digital Audio Pam 8403

(Forsterkeren vil motta lydsignaler fra en enhet og overføre dem til høyttalerne som forsterker disse signalene);

4) Bytt for å slå av kolonnen;

5) ledninger for tilkobling av kontakter;

6) Isolering av tape for isolasjon av ledninger og andre behov;

7) USB-plugg for strømforbindelse;

8) varme krymp rør for isolasjon av bare kontakter;

9) Kryssfiner (kropp vil bli laget av kryssfiner, da det er det mest rimelige materialet);

10) Selvmonteringsskruer.

Instrumenter:

1) Elektrisk lodding jern til ledninger;

2) limpistol og termoklay for liming av noen detaljer og å isolere kontakter;

3) en brevpapirkniv for rengjøring av ledninger fra isolasjon og for andre behov;

4) lettere for varme krymp rør;

5) hacksaw for kryssfiner så;

6) Lobzik for saging rundt og andre hull på kryssfiner;

7) Elektrisk bore for borehull;

8) Skrutrekker for skrueskruer;

9) Linje og blyant for å tegne merker på kryssfiner for kolonnekropp;

10) Emery Paper sliping;

11) Nippers for å kutte ledninger og unødvendige kontakter;

12) Sirkel for sirkel tegning.

Prosessen med å lage en selvbestemt aktiv kolonne.

Forbered to tre bomulls høyttalere, en 3,5 millimeterkontakt og en PAM 8403 lydforing og koble kontaktene sine ved hjelp av tilkobling av ledninger.

Egenskapene til høyttalerne er registrert fra motsatt side, nemlig de er:

3,5 millimeter Connector har tre kontakter: venstre kanal, høyre kanal og delt. Det er fire kontaktplugger: venstre og høyre kanaler, generell og mikrofon; Men i denne kolonnen er det ingen mikrofon og hvorfor, slik at du ikke kan bruke den fire PIN-pluggen. Verdiene av pluggkontaktene er avbildet i bildet.

Audiosiller vil bruke

PAM 8403.

, bestilt med en aliexpress av meget god kvalitet som nevnt tidligere. Denne forsterkeren strømmer fra spenningen på fem volt, slik at fremtidskolonnen kan kobles til den bærbare datamaskinen, og til telefonladeren ...

Vi vil også bruke strømknappen til å slå av kolonnen.

Vi tar ledningen og vi rengjør sine tips fra isolasjon ved hjelp av brevpapiret presset for fremtidig lodding.

Vi lodder disse ledningene til lydforsterkeren ved hjelp av et elektrisk loddejern, men det er veldig forsiktig å ikke ødelegge og ikke skade forsterkeren.

I mitt tilfelle er den blå ledningen pluss, og den brune ledningen er minus.

Overflødig fremspringende kontakter kuttes av kroppene for å se nøye ut.

Deretter lodde lodde ledninger av forsterkeren loddet til to høyttalere, mens de observerer polariteten og over forsterkeren til venstre og høyre høyttalere.

Fikse ledningene med hverandre ved hjelp av et isolerende tape.

Det skal vise seg slik, som vist på bildet.

Nå lodder vi kraftledningen til forsterkeren med en USB-kontakt. Ja, på slutten av artikkelen, vil ledningen være hvit, siden jeg loddet det på grunn av utilstrekkelig lengde, så det er ikke spesielt dømt.

Vi renser ledningene til USB-ledningen og en av ledningene som bruker det elektriske loddemidlet til strømbryteren til kolonnen.

Deretter fortsetter kabeltrådene til blå og brun ledning (vel, det er i mitt tilfelle).

Isolerende ledninger ved hjelp av en varmekrymping.

Nå er de oppnådde to ledninger loddet til lyden til forsterkeren som nødvendigvis observerer polariteten: I mitt tilfelle Brown - Minus, Blue - Plus.

Igjen, mer overflødig på brettet, biter vi kroppene.

Det var det jeg gjorde:

Nå er ledningen med en 3,5 millimeterplugg loddet til lydsylinderen.

Ledningen må ha minst tre kontakter, men det er bedre nøyaktig tre.

Vi renser ledningene og lodder dem til 3,5 millimeterplugg.

Nå lodder vi ledningene til lydsylinderen, men hver innlegging i ditt sted.

I henhold til trådens farger solgte de dem til styret, nemlig den svarte ledningen er den venstre kanalen, som er notert på brevet l; Rød ledninger er den rette kanalen, som er notert på forsterkeren i latinbrevet r; Og grønne ledninger er en vanlig kanal, som er notert på en forsterker i henhold til Latin Letter G.

Nå isolere 3,5 millimeterplugg ved varmekrymping og termofri.

Generelt sett fikk jeg sånn, som i bildet.

Nå begynner den mer komplekse prosessen, nemlig høsting.

På kryssfinergravtaket, når separasjonen av hvilken vi vil motta to identiske firkanter, i hver av dem i midten av firkantene ved hjelp av en sirkulasjon av sirkelen av sirkelen med lik diameter for fremtidige høyttalere.

Bruk et elektrisk boringshull for puslespillet i dette hullet.

Vi drikker et rektangel med en hacksag.

Ved hjelp av en manuell stikksag, klipp sirkelen fra den rektangulære delen av kolonnekroppen.

Tre watt høyttalere er enkelt satt inn i de to åpningene.

Deretter produserer vi to slik at samme detaljer i trapesformet form.

Og to flere rektangulære detaljer av de samme størrelsene.

Mens vi samler inn huset fra alle.

Nå er det nødvendig å fikse lyden foran saken.

For å gjøre dette, bor et hull med en elektrisk drill, det er nødvendig at forsterkeren er fri og pålitelig installert i dette hullet.

Fra innsiden av delen i nærheten av det borede hullet ved hjelp av skrivesakerens kniv, kaster vi utsparingen til forsterkerstyret.

Dette er hva elementet ser ut fra fronten.

Fest den fremre delen til hoveddelen av saken ved hjelp av selvtillitskruer.

Sorserize saken med en hjemmelaget dyse for en elektrisk boring.

Fest høyttalerne i kroppen av den fremtidige kolonnen ved hjelp av selvtillitskruer. Fest også lydcylinderen ved hjelp av den innebygde mutteren.

Nå, med hjelp av en stikksag, drikk et seetestill for bryteren.

Også fordypningen for utgangen av ledningene.

Produksjon av et rektangulært bakdeksel, lukk huset.

Den akustiske kolonnekroppen er klar, det betyr at selve kolonnen er klar for drift og verifisering.

Kolonnen viste seg bra. Jeg liker lydkvaliteten, men jeg er ikke meloman. Kolonnenes kraft viste seg et sted omtrent seks watt, da hver av høyttalerne gir tre watt. Volumkontroll fungerer, den samme regulatoren er i stand til å slå av strømmen i det hele tatt. Ja, volumkontrollen kan lukkes, men jeg gjorde ikke dette, som jeg liker det. Produksjonen av denne kolonnen virket ikke så vanskelig for meg hvordan jeg trodde, men jeg fikk det fortsatt. Takk for din oppmerksomhet!

Bli en forfatter av nettstedet, publiser dine egne artikler, beskrivelser av hjemmelaget med betaling for tekst.

Les mer her

.

Når jeg bestemte meg for å samle akustikk av høy kvalitet for å besøke et lite rom, så vel som for bruk som en nesten feltmonitorer når du arbeider med lyd på en datamaskin (hobbyer). Hovedkravet er en tilstrekkelig lyd i forhold til kilden. Ikke at "bunnen av pølse" eller "ringende plater", nemlig tilstrekkelig naturlig lyd. Så samler vi høy kvalitet "skall".

Antall band

I teorien er det ideelle systemet enkeltbanen. Men som alt det perfekte, finnes det ikke et slikt system i naturen. Ja, det er veldig høyverdige bredbåndshøyttalere fra samme "Visa Stone", men av en eller annen grunn gjør alle de kjente produsentene to-bands hylleanlegg. Og når det gjelder utendørs versjon, er 3 band ikke uvanlige. Her var spørsmålet ikke spesielt stått - en klassisk to-band-versjon: LF og HF.

Utvalg av høyttalere

Hovedkravet for høyttalere er det optimale pris- / kvalitetsforholdet. De. Det bør ikke være "billig" innen 500R., Men ikke en fantastisk "high-end" for $ 1000. I tillegg var jeg ikke travelt. Ideen om å montere lyenees egne hender har kommet nok i lang tid, og jeg kastet fiskestangen på forhånd med min gode venn, den "syke" lyden som vi er på dette emnet, har lenge vært hele tiden og fruktbart kommunisere.

Den første som vises HF - VIFA XT19SD-00/04 RING RAD. Disse er høy kvalitet 4-ohm "sang", ganske populær blant audiophiles. Planlagt for ett sett, men av en eller annen grunn gikk de ikke og var i mitt sett.

Den andre ankom av LF. De var veldig anstendig midbaser fra Soundstream Exact 5.3-settet. Her

her

Vi kan lese om dem litt. Det skjedde slik at "Sakes" under installasjonen brent ned, og de ensomme vicherne var ikke nødvendig av seg selv. 4-OHM 5,5 "Midbas, festet i støpt kurven av aluminium, ble umiddelbart kjøpt.

Nå som det er høyttalere, kan du fortsette til opprettelsen av akustikk.

Aktiv passiv?

Hvert alternativ har sine fordeler og ulemper. Først må du ta hensyn til kompaktiteten til kolonnene selv og den tilhørende kompleksiteten i layoutet i et begrenset rom. Og det gir ingen mening å montere utenfor. For det andre kan individuelle moduler som uavhengige komponenter kombineres i fremtiden, og det er også lettere å reparere i tilfelle noe. Vel, for det tredje er de aktive kolonnene ganske dyre. Fordi Hvis du gjør en anstendig forsterker (og noen ganger en i hvert tilfelle), vil det vise seg mer enn selve akustikken. Dessuten hadde jeg allerede en forsterker. Men i alle fall, jeg for ordningen - passiv akustikk + forsterker, er den mer allsidig.

Beregning av kroppsstørrelser

Vi bestemte oss med høyttalere, nå er det nødvendig å forstå hvilket skrog som er optimalt for dem. Dimensjoner vurderes basert på egenskapene til lyden av LF-høyttaleren. Det er ingen anbefalinger på produsentens nettsted, fordi Høyttaleren var primært ment for auto lyd. For å holde et spesielt utstyr for disse formålene er det ikke noe poeng, hvis bare dette ikke er din jobb. Derfor kommer fornuftig fyr med en spesiell benk til redning. Som et resultat av laboratorietester får vi den beregnede størrelsen på huset 310 x 210 x 270 mm. Ved målingsprosessen ble parametrene i faseomformeren også telt.

Forresten, mange produsenter på deres nettsteder publiserer de anbefalte kroppsstørrelsene for høyttalere. Når slik informasjon er, er det logisk å bruke den, men i dette tilfellet hadde jeg ikke slike data, så jeg måtte gjøre laboratorieforskning.

Corps Material

Etter min mening er det mest optimale materialet for skroget MDF. Det er akustisk nøytralt, så vel som litt bedre i operasjonelle egenskaper enn sponplaten. Kryssfiner er også bra, men det er ikke lett å finne kvalitetsfane, og det er dyrere og vanskeligere i behandlingen. Et 22mm MDF-ark ble valgt som kildematerialet for huset. I prinsippet er standard 18-20mm ganske nok, men jeg bestemte meg for å gjøre litt med en margin. Stivheten er overflødig.

Konstruksjon og design av saken

En av de viktigste stadiene. Før jeg går til MDF, anbefaler jeg deg å bestemme designet for å umiddelbart spørre selgeren å kutte av arket i deler, og på et normalt salgssted er det alltid gode maskiner med en nøyaktig og jevn SIP. Hjemme er dette vanskelig å bli vanskelig.

Så design. Kolonnene må se minst ikke verre enn "industrielle" slik at det ikke er noen følelse av klubben med sprø håndtak. Vi gjør ikke bare med høy kvalitet, men også vakker akustikk. Generelt er det praktisk talt ingen vakker, interessant og samtidig konstruktivt enkle akustiske systemer. Vakker akustikk gjør den italienske Sonus Faber, fantastisk skjønnhet - Magico Mini. Men alle er laget med bruk av nøyaktige maskiner, som ikke er hjemme per definisjon. Alternativt kan du bestille korpsene med en god "kabinett" med hender og CNC. Slike arbeid vil koste, avhengig av hvor og hva du bestiller, fra 10.000 rubler. opptil 30 000r. Sammen med materialene. Hvis en spesialist er god, så vil kolonnene ikke se verre ut, men enda bedre "butikk". I dette tilfellet bestemte jeg meg for at alt ville helt gjøre meg selv. Derfor ser vi på ting virkelig og gjør utformingen av uten sofa, krøllet utslipp, etc. De. Det vil være en paralleltpiped. De beregnede dimensjonene gir en ganske behagelig andel, og andelen i design er allerede en halv slutt.

Hva skal du designe? Selv om jeg er forbundet med designen av arten av aktiviteten, men jeg vet 3D-pakker, for å si det mildt, overfladisk. Samtidig bør programmet være mer engineering enn gjengivelsen. Spesialisert "Kady" for dette formålet er tungt og unødvendig. Utgangen ble raskt funnet - freiguous Sketchup mer enn egnet for dette formålet. Det er så enkelt og intuitivt forstått at det var helt mestret om en time. Det kan viktigst, raskt lage noen former, smørestørrelser, bruk enkle teksturer. Jeg tror at et slikt program er ideelt for "hjemme" formål. Det kan lett plasseres i det, for eksempel, designe kjøkkenet eller til og med et lite hus.

Her er utformingen av huset:

Konstruksjon enkel. Seks vegger limt sammen med hverandre. Front 2 cutouts under høyttalerne. Bakre 2 cutouts: under faseinverter og under terminalboksen. 120x80-rektangelet er indikert med et crossover sted. Inne i faseinverteren er en annen vegg i bredden på det indre rommet, festet vinkelrett på kuttet:

Basert på tegningen, vises skiferdiagrammet:

Hvordan skal vi fullføre kroppen? Blinding film umiddelbart utelukket - akustikk bør se anstendig ut. Som et alternativ ble det vurdert å male. Forlatt denne ideen, fordi Slike kolonner vil passe langt fra hvert interiør (i det minste de ikke passet inn i strømmen). Jeg vil ha mer allsidighet. I denne forbindelse er naturlig finer mer egnet. Men en helt vedlagt finérakustikk ser kjedelig ut. Søk etter en kombinert løsning:

Generelt er alternativer ikke dårlig i utseende, men rent konstruktivt forårsaker vanskeligheter. Som et resultat ble sideveggene løst for å skille askens finér, og de resterende 4 veggene dekkes rundt omkretsen av huden, eller heller høykvalitets bilutløser. Maten er vakker i seg selv, men LF-høyttaleren har et strukturelt overlegg på forsiden av kroppen, som ikke vil se veldig vakkert ut. Derfor ble det besluttet å lage en ekstra dekorativ fôr for det (ring), som vil presse den til kroppen, og samtidig gi skjønnheten selve kolonnen selv. Design og design bestemt.

Instrumenter

Før jeg fortsetter til neste trinn, mener jeg, hvilke grunnleggende verktøy som trengs for å fungere:

- Sirkulær.

- Electrolovka.

- Bore.

- Mølle.

- Grief-maskinen.

- Rette armer.

Uten dette settet er det bedre å bestille husene til en god mester.

Silke

Så så vi

budsjett

MDF blad. Jeg skrev allerede at det var bedre å kutte på spesielle maskiner - det er billig, men det viser seg sikkert. Men fordi Jeg løst kroppen for å gjøre meg selv fra og til, da for rensheten av forsøket så han den manuelle sirkulære seg selv og små biter av stikkene med en guide. Som det ble antatt, fungerte ikke det ideelle kuttet. Etter kuttet er veggene på veggene (venstre-høyre, bakre bak, etc.) installert av et par, slipemaskinen og / eller elekturuken kan kontrolleres og kontrolleres for perpendicary med CoCe. Og i fremtiden, når du monterer, er det ferdiggjort etter liming. Tap på 2-3 mm er ubetydelig. Men fortsatt anbefaler jeg å kutte av umiddelbart "på grunnlag", lagre en rekke tid.

Montering av korps

Veggene limes sammen og strammer med skruer. Lim i utgangspunktet saken uten anterior veggen.

Deretter så hullet i faseomformeren.

Nå et hull for en clermin, så vel som en avfasning til "druknet". I utgangspunktet, for prosjektet, var terminalen plassert nedenunder. Men i prosessen ble det klart at for å montere crossover i midten gjennom hullet for vucheraet ville ikke være veldig praktisk, så jeg flyttet hullet for compinen over, og stedet under krysset er under.

Før "feste et lokk", er det nødvendig å lim inn innsiden med vibrasjonsisolasjonsmateriale.

Du kan lukke boksen.

Nå er en av de svært ansvarlige trinnene utskjæringen av hullene under dynamikken på frontpanelet. Jeg har allerede sagt at det perfekte akustiske systemet er single-lane. Hvorfor? Fordi forplantningen av lyd kommer fra en kilde til en lytter uten uenighet over tid på grunn av forskjellen (mager) i det fjerne som bruker et multibose-system. Derfor er høyttalerne best fordelt så nær hverandre. Så lydbildet er "tettere". Vi beregner hullene slik at avstanden mellom kantene på høyttalerne vil være ca 1 cm. Hullene er asfaltert med en Labzik med en sirkulær guide.

Høyttalerne må være forsenket. Påfør høyttalerne og i henhold til deres kant definerer vi diameteren for å fjerne avfaset. Dybden på Chamfer Meriim over overlegget til hver høyttaler. The Chamfer ble skutt av en manuell fresing. Dybden på kuttet ble utstilt på slutten. Guidene var ingen ble brukt, pent rullet ned lag av lag til linjen. To "øre" under terminalene var i tillegg drukket for "sang".

Etter at avfasningen ble fjernet, bruker vi terminalen og høyttalerne, hvoretter vi bor et tynt borehull for fremtidige skruer. Uten dem, for det første, kan det "spre" MDF-enheten i seg selv når du skruer i skruer, for det andre, med den endelige installasjonen, vil dynamikken være vanskeligere å levere nøyaktig. Jeg trodde i svært lang tid, hvordan å sette høyttalerne i forhold til hverandre, kom til en slik ordning:

Hull fra skruer på ytre overflater må være innebygd før den endelige finishen. Jeg brukte epoxy. For ikke å vente til en overflate hardes, stakk hver overflate med scotch og ble akseptert for den neste. Når epoksyet tørket, ble slipemaskinen gått.

Bli ferdig

Finér forblir hos noen gamle tider, så jeg måtte ikke kjøpe. Arkene var ikke brede, så et par ark ble valgt, strammet og limt til kroppen. Først en side, så den andre.

Finer må beskyttes. Jeg dekket det med en gjennomsiktig yachtlakk.

Nå må du dekke huset med skinn. Alternativer Hvordan gjøre det - mye. Jeg bestemte meg for å gjøre som følger. En stripe på 20 mm er kuttet større enn kroppsbredden og en liten lengre omkrets av saken. På hver side starter med 10 mm, limes bøyningen til "Speccles 88". Deretter limes strengen til samme lim rundt saken. Først, bunnen (delvis), deretter bakveggen, deretter den øvre, deretter forsiden og igjen. På den siste fasen kutter limstrimmelen inn i stedet, og kontakten er limt. Jeg limte alle sider om gangen, dvs. Jeg ventet ikke til hver side hæl. Etter hver side gjorde jeg en liten pause (limet griper nok), og ble tatt for den neste.

Etter at alt er tørt, kuttes forsiktig og rushes inn i huden på hullets hulls hull.

Hvis jeg virkelig vil, kan Fazik på en eller annen måte bli opprettet.

Så er hullene på terminalniken, "hviske" og "klemmet" kuttet. Huden på terminalboksen og RF vil kunne sove ned, så diameteren på utskriften kan stå mindre enn 5-10 mm. Huden på LC vil bli presset med en dekorativ ring, så du må kutte den slik at den ikke er synlig.

Endelig montering

Det første jeg er montert crossover. Kors - selv laget, på en god element base. Brukte spoler med en luftkjerne, filmkondensatorer for presse- og mosmotstandene. Jeg selv gjorde ikke loddet ham, men jeg bestilte å være intelligente gutter.

Forresten, mange produsenter synd slik at selv nok ikke-bolig akustikk noen ganger setter veldig gode kryssinger. På Internett kan du finne mange "boarded" -systemer på dette emnet. Før du vurderer korset, må du lodde tre par ledere: for terminalstang, LF og HF. Det viste seg at montert ville være direkte på platen med vibrasjonsisolasjon. Jeg trodde at hun er overflødig og demontert henne. Nå kan du feste. Som et substrat ble et stykke emballasjefilm brukt fra under en slags enhet.

Nå lodder vi det ønskede par ledere til terminalstangen og fikser det på huset. Terminal og høyttalere er skrudd med dekorative svarte skruer med et hode under "Asterisk". Slike selvtrekker festet puten på "Singing", så det ville være logisk å bruke det samme for resten. Bakveggen er klar.

Før du vurderer høyttalerne, må du imøtekomme saken med spesielle syntheps. For disse formål ble Visaton Company brukt. Singry Procession limes rundt veggene rundt veggene.

Fra hvilken høyttaler for å starte i prinsippet uten forskjell. Jeg startet med kjøtt. Vi lodder det tilsvarende par ledere fra korset, sett høyttaleren og skru skruene. Klar.

Midbass må sunges under huden, og å trykke på toppen med en dekorativ ring. Vi lodder det gjenværende paret ledere og monterte høyttaleren.

Alt? Alt. Vi skruer akustisk kabel til terminalstangen og begynner å teste.

Test

Systemtesten ble utført i følgende konfigurasjoner:

1. Mottaker Sherwood VR-758R + Akustikk.

2. Computer + Unicorn (USB-DAC) + Selvforsterker + Akustikk.

3. Datamaskin + E-MU 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + Akustikk.

Litt om konfigurasjonene selv. Jeg tror personlig at den perfekte versjonen av hjemmemusikksenteret i det øyeblikket er: en datamaskin + USB-DAC + forsterker + akustikk. Lyden i figuren uten forvrengning fjernes via USB og går inn i høykvalitets DAC, som den overføres til en høykvalitetsforsterker og etter akustikken. I en slik kjede er antall forvrengninger minimal. I tillegg kan du bruke helt forskjellige fonogrammer: 44000/16, 48000/24, 96000/24, etc. Alle begrensede til driver- og distribusjonsfunksjoner. Mottakere i denne forbindelse er mindre fleksible og på forhånd moralsk utdatert alternativ. Størrelsen på moderne harddisker lar deg lagre nesten hele mediebiblioteket. Og tendensen til å abonnere på internettinnhold kan og dette alternativet for å avskaffe, selv om dette ikke er nær fremtid og er ikke egnet for alle.

Jeg vil si med en gang at i alle tre konfigurasjonene hørtes akustikk perfekt. Jeg, ærlig, forventet ikke engang. Her er noen subjektive aspekter.

1. Tilstrekkelig og naturlig lyd. Hva er skrevet, deretter reprodusert. Det er ingen forvrengninger i alle retninger. Hvordan jeg ønsket.

2. Stor følsomhet for kildematerialet. Alle feilene i opptaket, hvis noen, er godt hørbar. Kvalitativt blandede spor er utmerket.

3. Godt lesbar for slike størrelser av basser. Selvfølgelig vil organdmusikken på hyllene ikke bli fullt evaluert (det er vanskelig i det hele tatt på akustikk), men det meste av materialet "fordøyer" uten problemer. Mer fra slike babyer å forvente vanskelig.

4. Veldig god studie av detaljer. Du kan høre hvert verktøy. Selv med et mettet lydbilde og et anstendig volum, beveger lyden ikke inn i grøt (forsterkeren her spiller ikke den siste rollen).

5. Jeg vil lage en pogrom;) dvs. Akustikk roper ikke, men til og med spiller. Selv om det også ikke er en liten fortjeneste av forsterkeren selv, fordi Med en økning i lasten beholder en god forsterker linearitet.

6. Fra lang lytte gjør det ikke skade på et hode. Jeg skjedde personlig ofte, og så spiller hele dagen og selv om det.

7. Frykt på bekostning av feil panorama og den sterke avhengigheten av lyden fra lytterens posisjon ble ikke bekreftet. Så vidt jeg vet, har Automotive Acoustics en spesifikk fasing av lyd på grunn av funksjonene i stedet for høyttalerne i hytta. Nemlig leste jeg dette settet at midba han har mer allsidig i denne planen. Hva faktisk bekreftet. Du kan sitte i midten foran høyttalerne, du kan stå opp nær sidelengs til dem - lyden er utmerket. Avhengighet er, men veldig liten.

Når det gjelder konfigurasjonene selv, klarte den høyeste kvalitetslyden å oppnå med den andre konfigurasjonen.

Først ble en meget høy kvalitet DAC Unicorn brukt.

Her

Du kan lese om det.

For det andre er "Self-Adept-forsterkeren" kunnskapen til en fornuftig gllatti "lyd". Her er det i en vakker liten aluminiums sak:

Men "wort-up":

I et nøtteskall var det mulig å finne en kretsløsning, hvor forsterkeren ved endring av volumet beholder sin egenskaper, dvs. Forvrimer ikke lyden på et hvilket som helst (strukturelt tillatt) volum. Mange forsterkere (selv veldig dyrt) lider av dette. Det var fantastisk å høre på hvordan en slik forsterker gjenopplivet mange akustiske systemer, dvs. Tvunget dem til å høres slik at de skulle høres ut. Forresten, noen industrielle forsterkere (spesielt ganske bra og i seg selv, Xindak selv, var alteraved av en slik ordning), og de åpnet en "andre pust".

Sammenlign akustikk med noe annet, spør du? Ja, for eksempel, Proac Studio 110 er ganske høy kvalitet hylleakustikk,

Det er litt om dem

. Sammenlignet, innså de at de hørtes nøyaktig ikke verre. Opoakov er kanskje litt mindre avhengighet av lyd fra lytterens posisjon på grunn av den spesifikke plasseringen av omformeren og "Sakes", det beregnet på en eller annen måte alle dette. Og resten er absolutt ikke verre, selv jeg personlig likte mine hjemmakninger, men det vil bli snakket på subjektivisme;) Jeg legger også på hodetelefonene (ganske god Koss) og sammenlignet panoramaet, toppene og Nizam. Absolutt identisk lyd. Selv på Nizam. Generelt, glede full.

Beregning basert på materialer

SCH / LF høyttalere (damp): 3 000r.

RF-høyttalere (par): 3 000r.

Crossover (par): 3 000r.

SINTEPON: 160R.

Terminal (terminal): 700R.

Skruer: 80r.

MDF-ark, 22 mm: 2 750r.

Scotch: 30r.

PVA: 120R.

Speccles 88: 120r.

Vibrasjonsisolasjon: 200R.

Figur ring: 500R.

Kabel: 500R.

Totalt: 14 160r.

Noen materialer var eller gikk mislig, her ble ikke tatt i betraktning her.

I varetekt

I en mer eller mindre kompleks enhet eller det fullførte funksjonssystemet er absolutt alt viktig. Når det gjelder et musikalsk system, påvirker et stort antall faktorer sluttresultatet:

- Kvalitet fonogram.

- En enhet for å spille fonogrammet.

- Digital analog omformer.

- Signalforsterker.

- Ledninger.

- Høyttalerne installert i det akustiske systemhuset.

- Riktig beregnet under dynamikken og kvalitativt samlet skrog.

- Ordning og kit for crossover.

Dette er den viktigste, men ikke en komplett liste.

Det er feil å anta at det viktigste er forsterkeren eller det viktigste - ledningene, eller hoveddynamikken. Home Music System er som et orkester. Og hvis noen vil være dårlig i dette orkesteret, og noen glimrende å spille, så vil det generelt være gjennomsnittlig. Eller, som nevnt i et veldig nøyaktig eksempel: Hvis du blander jakken til skit med en tønne hoppet, så vil to skit fat være.

Det er en annen ekstreme. Et godt system er en fabelaktig penger. Så hver komponent skal koste en halv million. Og fonogrammer bør være utelukkende i Super Audio CD eller på bedriftsrekorder. Skriv lukket samfunn av elite audiophiles. Fint er alt.

Jeg kom til den konklusjonen at for å montere mitt eget relativt budsjettsystem, som er beskrevet i ett ord "lyder", er det ganske mulig. Og hvis, som en DAC eller forsterker, for funksjonene, er det bedre å bruke faktisk eksisterende løsninger som nå er veldig mye. Det er riktig laget (uavhengig eller under rekkefølgen) akustisk system, det høres bedre ut enn for de samme pengene som er oppnådd "merket". Nå kan nesten alle komponenter bestilles online. Videre publiserer mange produsenter case diagrammer for passende høyttalere. Det er en masse programvare for å beregne parametrene til kabinettene. Det er mange spesialiserte fora på nettverket, og i theline er det mennesker med hender. I alt er en spesialist absolutt umulig. Som i ethvert område er det viktigste å kjenne generelle prinsipper.

Artikkelen ligner ikke på å være sannheten i den siste instansen, men jeg håper at mine tanker og min erfaring vil komme til nytte for noen.

UPD. I kommentarer spør mange om forsterkeren. Hvis noen er interessert, skriv i en personlig, vil jeg gi koordinatene.

UPD2. Utvikleren av forsterkeren dukket opp sin nettside -

Pvd-audio.com.

)

Hvordan og fra hva som skal gjøre en akustisk kolonne med egne hender?

Den innebygde low-power forsterker-gadgeten med "sips" er ikke nok. Noen ganger vil du ha fra "smarttelefonen" høres mye mer. For dette trenger vi høyttalere med en forsterker. Og hvordan og fra hva som skal gjøre en akustisk kolonne med egne hender?

Kolonneanordning

Den enkleste gulvkolonnen er en boks eller en boks, hvorav ett bredbånd eller flere smalbånds høyttalere er plassert. En dynamikk i separasjonsfilteret trenger ikke. To eller flere - konsistente med spekteret (subband) av lydfrekvenser. For å forbedre avkastningen ved lave frekvenser i kolonnen, er en faseomformer forsynt - en rundkanalkanal, som hindrer de laveste frekvensene.

I tillegg til høyttalere, separasjonsfilter og faseomformer, inneholder den aktive kolonnen en forsterker og en strømforsyning for den, plassert i det lukkede rommet på baksiden.

En av stereoolonoken er aktiv (det er en forsterker, en strømforsyning og -utgang for en annen kolonne). Den andre er passiv (LED av). I stedet for en frakoblet ledning er Bluetooth-kommunikasjon organisert mellom høyttalerne - det lar deg lage kolonnen i en hvilken som helst vinkel på rommet, uten å strekke ledningen mellom den og den andre.

Bærbare kolonner, unntatt Bluetooth, er utstyrt med en datadeler fra flash-stasjoner og minnekort, den enkleste FM-mottakeren med en skanninginnstilling, et LED-bånd med en fargemusikk (eller en matrise med en løpestreng) og en rekke andre funksjoner . Ofte er de utstyrt med et håndtak for bære.

Hva kan jeg gjøre?

Hjemme er kolonnekroppen laget av nesten alt. Gå til å flytte:

  • Corpus fra den mislykkede automagnetiske;
  • Huset fra den lysende kuben der bakgrunnsbelysningen brent;
  • "Egg" -kolonnen er laget av papir, skåret i flere lag og impregnert med lim (for eksempel epoksy);
  • Rester av laminat eller parkett - etter kjønnstillatelsen;
  • Sponplater, MDF materiale, fiberboard, naturlig tre;
  • For bærbare kolonner, PVC-rør (eller polypropylen), er den største diameteren egnet - det ser ut til at de brukes til å utføre en inter-etasjes avløpskanal for badene i hele huset;
  • Kryssfiner - Når det er såg, forvent forsiktighet: Det gir lett sjetonger og sprekker, med tiden bøyd.

Bestemme med transportmaterialet i saken, ta vare på de andre delene og forbruksvarene.

Hva trenger du for å gjøre?

I tillegg til materialet som huset er produsert, for den aktive kolonnen du trenger:

  • ett bredbånd eller 2-3 mer smalbåndsdynamikk;
  • Klar eller hjemmelaget strømforsyning;
  • Klar eller hjemmelaget lydfrekvens kraftforsterker;
  • konvensjonell ledning eller kabel;
  • svingete wire;
  • plast rør egnet diameter;
  • kolosin, lodd og loddemiddel flux;
  • lim-tetningsmiddel;
  • Epoxy lim eller møbler hjørner.

Fra verktøyene du trenger:

  • Passatia;
  • esker;
  • Flat og krøllet skrutrekker (settet av skrutrekker er best);
  • tre hacksaw;
  • Brann eller meisel;
  • Manuell boring og sett ruller.

For å akselerere arbeidet, bruk verktøyet: en elektrisk drill, en grinder (vi trenger kutting og sliping av sirkler på tre), skrutrekker og elektrisk bison.

Borets funksjoner utfører skrutrekkeren som er inkludert i høye omdreininger.

Stadier av arbeid på skapelsen

For å lage dine egne hender, må en rektangulær eller kubisk høyttaler gjøre kroppen (skuffen) riktig, der elektronikken er plassert. For å lage et boliger, fokus på tegningen.

  1. Mark og så styret (Det er mulig fra sagnet tømmer) til de prefabrikkerte ansikter hvor huset er samlet inn.
  2. I frontveggen for høyttalere (og faseomformeren, hvis designet gir) bor rundt hullsirkler. Velg det flyttbare fragmentet fra den borede tavlen i en sirkel, kant for å behandle en fil eller grinder. Sett høyttalerne (og et stykke faseomformerrør) for å sjekke hvordan de vil være plassert der.
  3. Skru høyttalerne for deres landingsløyfe til forsiden . Sett inn et stykke rør i stedet for en faseomformer. Sete alle sporene ved hjelp av tetningsmidlet eller "Moment-1".
  4. Samle hoveddelen av esken: Topp, bunn, side og bakre ansikter Koble til hverandre med epoxy lim eller hjørner . I tilfelle av å bruke sporene i sporet, anbefales det å forsegles med tetningsmasse eller plastin. Noen utfører forsegling ved hjelp av "Moment-1" eller Epoxy Lim - i sistnevnte tilfelle, vil kolonnen være "ulykkelig".
  5. Utfør trinn 1-4 for den andre kolonnen . Det er mer praktisk og raskere å gjøre begge korps i samme dager.
  6. Når hoveddelen er klar, kutt det syvende fragmentet av saken - Den indre veggen, den passende strømforsyningen og forsterkeren fra det akustiske (lyd) rommet. Faktum er at lyden av lyd fra overflod av skarpe kanter av detaljene forverrer driftskolonnen ved lave frekvenser. For foringsrøret i den andre kolonnen, vil partisjonen ikke være nødvendig - den er passiv og krever ikke strømforsyningen. Et alternativ er mulig når i stedet for en enkelt stereoxylter i hver av høyttalerne brukes sin monoforsterker. Plasser en vanlig (kraftig) strømforsyning i en av kolonnene eller føre til hver av dem (mindre kraftig) - for å løse deg.

Produksjon av saken fullført. For å montere den elektroniske komponenten, gjør du følgende.

  1. Fest forsterkeren og strømforsyningen på den indre partisjonen.
  2. Koble strømforsyningen og forsterkeren mellom seg selv - strømmen vil bli levert til inngangen av forsterker strømforsyningen.
  3. Koble høyttaleren (hvis en) til en av utgangene til forsterkeren. For den andre (passiv kolonne) bor hullet under lyden, koble denne kontakten til den andre kanalen til stereoxylteren.
  4. Bor et hull for inngangslyden i bakveggen, koble kontakten inn i den til inngangen til forsterkeren.
  5. Drikk en 220 volt kontakt i bakveggen for strømforsyning, montert denne kontakten i den. Koble strømkontakten til strømforsyningens innløp.
  6. Inseulate alle loddeforbindelser med tetningsmasse, termoklause, scotch eller tape.
  7. Hvis høyttalerne er noe - spolene i separasjonsfilteret og ytterligere kondensatorer som danner de første oscillerende kretser. Trebånds kolonner som bruker filteret, skiller klart høye, mellomstore og lave frekvenser på forskjellige høyttalere.

For å lage et separasjonsfilter gjør du følgende.

  1. Spile fra plastrøret til ønsket diameter et par stykker. Det er umulig å bruke et metall-plastrør - det vil skru spolen inn i kilden til det elektromagnetiske feltet, i tillegg til omregning og ytterligere induktansmålinger på en spesiell multimeter vil bli omregnet.
  2. Kutt og støv ut siden ansiktet For spoler.
  3. "Sand" biter av rør i liming steder. Spred Coil-rammene ved hjelp av termokoner, "Moment-1" eller Epoxy Lim. Vent til limet tørker og klargjør.
  4. Fokus på beskrivelsen av kolonneskriften, Bland det ønskede antallet av enamalen i den tilsvarende diameteren.
  5. Monter spolene på partisjonen eller bakre høyttalervegg. De er løst begge med hjelp av en plug-in, og gjennom selvtillitskruer med skiver (hver spole holdes i tre poeng for en av ansiktene). Den sentrale feste er tillatt å bruke selvpressing eller bolt med en plast / metallvask, større enn rørets ytre diameter. Slike skiver brukes til suspensjon av husholdningsapparater og skap på veggene med gjennom studs.
  6. Koble spolene til kondensatorer - i henhold til ordningen i beskrivelsen. Må få et fullverdig stripfilter.

Filterfunksjon - Utheving av øvre, mellom- og lavere frekvenser: "Satellites", "Satellites" og en Sabwofer-høyttalerarbeid.

Det gir lydens naturlighet. Antall filtre - for høye, mellomstore og lave frekvenser kan være lik antall høyttalere (eller antall høyttalere i en minus en kolonne, avhengig av skjemaet).

Fra papir

En kolonne fra vanlig papir er ikke så enkelt som det virker. Limet som inneholder herdingen er nødvendig - lag av papir er impregnert. Det er best for denne epoksyet - fra det gjør ofte spoler og trykte kretskort (materialet ligner Getinax). Gjør følgende.

  1. For en firkantet kolonne på malen til hver av veggene, merk og kutte papirarkene. I arkene som forsiden av kolonnen limt, kutt hullene under dynamikken og utgangen fra faseomformeren. For bakhullet for lydsekvensene og stikkontakten.
  2. Kjør og bruk en liten epoxy lim på ark som fungerer som det første laget. Shill to lag for hver av veggene og la dem tørke.
  3. Neste dag, lim for hver av veggene i de tredje lagene. Juster en hver dag en. Intervallet mellom trinn kan reduseres fra en dag til flere timer for å øke hastigheten på prosessen. Men i dette tilfellet kan kvaliteten lide. Gjenta disse handlingene til tykkelsen på veggene i fremtidens kolonne når minst 1,5 cm. I stedet for papir kan du bruke et tett papp.

Så snart kolonneveggene er klare, monteres og kobler høyttalerne og andre deler i henhold til en av de ovennevnte instruksjonene.

Ulempen er viktig og nøyaktighet ved liming av ark, ellers vil designen oppføre seg til side. Fordelen med metoden er bruk av papir fra gamle logger og aviser, papp (unntatt bølgete, med hulrom inne).

Den runde saken vil akselerere prosessen: Et papir med et bredt lumen er såret med et papirrull, svevet i løpet av bevegelsen. Sikre din scotch den første viklingslinjen. Utviklingen er interessant der en lydspole rolle utfører en stripe av en metallfolie, er diffusorens rolle et ark papir. Gjør følgende.

  1. På et ark papir, gjør metallbånd eller dobbeltsidig tape med folie. Shutties sted slik at de ikke kommer i kontakt.
  2. Vis endene av båndet eller folien til lydkilden.
  3. Plasser en magnet under papirarket, koble gadgeten og slå på musikken.

Du vil ikke få et høyt volum - forsterkeren i gadgeten er for liten i kraft. Midt- og lave frekvenser til "rustling" -lyden vil bli lagt til. I kraftige kolonner brukes en flerlagsdesign - en elektrostatisk membran, designet for høy effektforsterker.

Fra dekket

En kolonne laget av dekk vil ikke sammenligne som avtalt og amplitude-frekvensrespons med merkede eller hjemmelagde rektangulære systemer. Stivheten til veggene er utilstrekkelig - gummi og ebonitt er fortæret lave frekvenser på grunn av overflødig elastisitet. Et musikalsk stereoanlegg trenger en stor høyttaler - det bør festes i dekket i diameteren, men ikke faller innvendig. Den andre siden av dekket er lukket med kryssfiner eller brett fra andre sagte tømmer, og plasserer strømforsyningen og forsterkeren på den.

Dekket i seg selv bør ikke inneholde prøver, hull - men overflate sprekker påvirker ikke lydkvaliteten.

En mer avansert design vil være designet, hvorav noen fra dynamikkssiden er stengt med en tre ring, drakk fra samme kryssfiner selv. Høyttaleren er løst ikke på dekken selv, men på en kryssfiner ring, som kan kobles til ryggen, hvor det er en døve vegg av kryssfiner, ved hjelp av lang gjennom selvtillitskruer eller bolter. En slik kolonne kan rulles på veien. Men det inneholder bare en høyttaler, siden det er mulig å plassere to eller vanskeligere i flat og begrenset plass. Forsterker, strømforsyning og filtre plasseres på bakveggen.

Fra banker pringles.

Det enkleste, men uvanlige alternativet - Aluminium, papp, plastbanker og briller brukes som en kolonne, noe som gjør et spor og setter inn en smarttelefon i dem . Mer "Avansert" - sett i en krukke fra sjetongene eller et glass som passer for diameteren på høyttaleren. Prinsippet om en slik kolonne er basert på det faktum at lyden, som reattaching fra veggene, kjøper et ekstra volum. Men uten forsterker og høykvalitets kolonne av godt og lyst, vil du ikke få en vakker lyd. Å lage en høyttaler, hvor høyttaleren er rettet opp, fra banken fra Pringles Chips på samme måte som ethvert design, som et hus på PVC-røret for kloakk.

Fra flasken

Enhver plast eller glassflaske passer. Plast kutt og borer sikrere. For glass, diamant tørker og krone, og selve prosessen utføres under vann. Gjør følgende .

  1. Bor i en flaske med et kronhull under høyttaleren.
  2. Fjern monteringshullene for selvtappende skruen. Faseomformeren vil tjene eller åpne nakke, eller en dessuten boret av en krone av hullet under et stykke plastrør.
  3. Hell tetningsmassen i hullene, sett høyttaleren med på forhånds soldater. Trekk til skruene. "Tørk" i glasset du kan ikke skru i glasset - flasken vil knekke og splitte seg i deler.

Ikke bruk flasker med herdet glass - det blir ikke behandlet og straks bryter inn i små kubiske fragmenter med kjedelige kanter.

Fra hodetelefoner

Hodetelefonkolonnen er et alternativ der i stedet for et dynamisk hode som ikke er beregnet for et anstendig volum på en stor avstand av avstanden, brukes enhver moderne høyttaler. Siden av hodesettet er dramatisk begrenset for å imøtekomme forsterkeren og tilførselsbatteriet. I en slik kolonne påføres et stykke av alle de samme PVC-rørene. Men når kolonnen er passiv, blir prosessen betydelig akselerert. Trinnvise instruksjoner ligger i det følgende.

  1. Demonter hodetelefonene og fjern hodene med membraner.
  2. Sett høyttalerne på deres sted. Høyttaleren er valgt tynn og flatt som mulig.
  3. Koble ledningene som tidligere har levert høyfrekvente spenning til membranhodene.
  4. Sikre høyttalerne med selvtillitskruer.
  5. Lukk (hvis det viser seg) gridinnsatser.

Det er mulig å slå hodetelefoner i kolonnen hvis de var opprinnelig store nok - ørene ble helt lukket. Hvis høyttalerne ikke er satt inn helt, ikke lukk, bruk deretter tilsvarende erstatning som er gjort som følger.

  1. Fjern membranhodene fra hodetelefonene.
  2. Slank i bunnen av et plast- eller papp glass hull, litt mindre hoder selv i diameter.
  3. Sett inn og lim membranene.

Dette alternativet er veldig enkelt å produsere. Ulempen er volumet av lyden ikke mer enn 30 desibel. Denne lyden er sammenlignbar med en radioknapp, den brukes i rom hvor støy er liten.

Slike akustikk refererer mer til tegneserie - det er ikke designet for profesjonell bruk. For fulle kolonner er det nødvendig med høyttalere. Hvis du setter inn småhøyttalere i stedet for hodetelefonmembraner, mislyktes, mislyktes, Den sylindriske designen er allerede kjent for deg som grunnlag.

  1. På baksiden av hodetelefonene ri vi et hull der magneten kommer inn i baksiden av høyttaleren. Hullet skal være mye større enn selve magneten - bare den sidebærende strukturen forblir fra hodetelefonhuset. Den bakre (ytre) hodetelefonveggen vil bli kuttet helt.
  2. Vedlegg med en termoklaus eller "øyeblikk-1" Hodetelefonen har nettopp laget et kuttet stykke PVC-rør.
  3. Plasser inne i rørstrømforsyningen (eller litium-ionbatteri med en lade-kontroller) og forsterkeren selv. Det viser seg den aktive kolonnen.
  4. På samme måte, gjør grunnlaget for en annen hodetelefon, plasser høyttaleren i den. Det viser seg en passiv kolonne. I stereosystemer er bare en av kolonnene aktive.
  5. Utfør lydserveren fra den passive kolonnen, Sove pluggen med en standard 3,5 mm diameter.
  6. Klipp i den aktive kolonnen samme kontakt for å koble til passiv. Koble en av stereomodusene til forsterkeren til den. Den andre er til dynamikken i den aktive kolonnen direkte.
  7. Klipp en annen kontakt i den aktive kolonnen - For å koble til en ekstern lydkilde (for eksempel en smarttelefon), kobler du den til stereomotoren til forsterkeren.
  8. Koble strømforsyningen Til inngangen til den på forsterkeren.
  9. Kontroller at alle deler og noder er sikkert faste, Lukk begge kolonnene med en plugg.

Hvis høyttalerne er drevet av batteriet - i stedet for strømforsyningen, kobler du batteriet til utladningsregulatoren, og selve kontrolleren er til strømutgangene til forsterkeren. Koble ladestyreren til batteriet, embroodbles dens kontakten i rundveggene i den aktive kolonnen. Hvis du trenger en trådløs tilkobling - kjøp og installer Bluetooth-audiolatet i den aktive kolonnen.

Nyttige anbefalinger

  • Før du endelig samler kolonner, Test deres arbeid, nemlig lydkvalitet. Det skal falle sammen med bosetningen. Gjør akustisk beregning av rommet.
  • Lodding, elektronikk montering bare med funksjonshemmede ernæring: Dette forhindrer hennes svikt med en tilfeldig touch av et loddejern på to og flere subtile konklusjoner i nærheten.
  • Du kan forbedre lyden med en lyd labyrint i stedet for Phaseinverter. Vær oppmerksom på designene der denne labyrinten er. Den er laget av fragmenter av kabelboksen eller ekstra partisjoner inne.
  • Det er rimelig å betale tid og bruke materialer, komponenter for bedre systemer. Uavhengig av lydfilen du eller ikke, vil god lydkvalitet for minimum (10 ganger mindre) penger betale med interesse. Kolonner vil fungere mer enn et dusin år.
  • Velg merkede høyttalere, Vokt dere for fakes.
  • Forsterker, i motsetning til en god subwoofer, koster opptil 100 ganger billigere. I løpet av de siste 20-25 årene falt urzch chips i pris. Velg høyttalerkraftforsterkeren - og den, og kolonnen må være konsistent.
  • Sørg for å sikre den massive radiatoren på den kraftige forsterkerbrikken. Ellers slår forsterkeren, som arbeider med 40 sekunder eller et minutt, til mikrokirkuiten avkjøles til romtemperatur.
  • Fyll ut de frie delene av innsiden av hver vegg i kolonnen ved demping - Hun vil bli kvitt resonansen. Spjeldet er kun egnet for kolonner uten en faseomformer.
  • I ikke-standard kolonner (fra en flaske, auto slag, runde boks fra under noe) Flere raising lavfrekvent nivå vil hjelpe den passive emitteren - høyttaler med to diffusorer.
  • Hvis økonomien er tillatt - bruk hornhøyttalerne: De skaper effekten av tilstedeværelsen av en lytter i hallen, og ikke bare overføre lyd av høy kvalitet. For dem er det en kompositt lydfilm, hvor den generelle lavfrekvente subwooferen brukes - og flerkanals satellitter er koblet til forskjellige høyfrekvente utganger.
  • Etter montering av kolonnen, gjør det utvendig finish - Hun vil passe inn i romdesignet.

Om hvordan du lager et akustisk system med egne hender, ser neste ut.

Lyden i Creta ønsker ikke å se, lytte til "patchen" husene også, og aldri skjedd. Av alle melomanene - Spilleren Fio X3 II og Edifier H850-hodetelefonene (forresten, veldig bra for verdien).

Og lyden av sjelen krever 🙂. Så jeg bestemte meg for å gjøre meg en gave i form av hjemmelaget akustikk for den kommende bursdagen. Kjøpe noe mer anstendig - dyrt, brukt - jeg vil ikke ha det.

Så vi vil gjøre, helst med minimal kostnad.

Som grunnlag tok akustikken til Wavecor. For referanse: Hovedet av Wavercor Ltd er en avgang fra dansk Vifa A / S Allan Isaxen. Etter å ha kombinert Vifa og Peerless-selskapene i DST (dansk lyd teknologi), ledet han den kinesiske DST høyttalere (Panyu) Ltd.-rom.

Frem til 2005 - til grunnleggelsen av Wavecor Ltd. og Sch / LF Wavecor WF146WA01-01, RF Wavecor TW022WA05-01.

Prislappen for disse stillingene i lydlønnen var mer enn sane, så vi tar litt opprørt med levering av en SDEK, lasten lå i Kazan fire dager, nå spiller det ingen rolle, men Siphel forblir)

For denne pakken finner vi Crossovers fra Crescendo Opus 8.6 (Hei, Merrsonn). Den gamle pre-top-linjen (det var en annen opus 9,9), vi er i prinsippet mer og ingen behov.

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Full størrelse

Gode ​​komponenter for billig. Alle kondenserer - Jantzen Z-Cap-film, ohmitt motstand på HF. Punkt 3.5khz. Hvilke leger fra Wavecor foreskrevet

Et plutselig problem var fraværet av et normalt materiale for å lage bokser. Uansett hvor utseendet, overalt solid kryssfiner klasse 4 og LDSP i tillegg. Men gode mennesker (hei, 2mix) falt for å finne MDF i vår Aul

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Full størrelse

MDF 16mm. Allerede oppdaget på ønsket størrelse. Vise hjem

For å koble deler av saken, forlot en fundamentalt de ulike typer selvforsyning, hjørner og annen maskinvare. Bare lim PVA moment jointar super og tre suger. Vi borer hull og late som

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Full størrelse

To bokser. Eksterne dimensjoner 310 * 210 * 210 mm. Front- og bakvegger 310 * 210 mm, side 310 * 178 mm, øvre og nedre 178 * 178 mm. Internt volum på 8,8 liter

En pen hud med en 120-sengs felles, spatelen er jevnt påført PVA lim på de limte overflatene, vi venter på 10-15 minutter og fikser det. Det var mer korrekt å bruke klemmer, men de trenger ganske mye.

Den totale kostnaden for klemmer som er i stand til å trekke slike dimensjoner var utenfor omfanget av rimelig. Derfor tok det fordel av presterne - igjen for en dag under en press fra bøker, skuffer med verktøy og, dessuten trukket et slitesterkt tau.

Etter tørking av limet, er det forsiktig syne ute for justering, mistenkelige steder håndteres igjen PVA lim.

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Full størrelse

Vi får slike bokser. Inne i alle leddene innpakket tetningsmidlet og dro en annen dag

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Full størrelse

Det vil ikke være noen stiver. Nærmere bestemt ranet jeg dette øyeblikket: / Derfor, for å gi ytterligere stivhet til husene og dempet av vibrasjoner, bruker vi vibrerende måleal av noiseff. Alle leddene er punktert

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Full størrelse

Vi legger markeringer under hullene og late som hvor vanskelig det vil være å installere crossoveren etter at frontveggen er limt. Det ser ut til at det ikke er noen spesielle problemer

For demping brukt visaton demping materiale (syntetisk ull). Fullfør to ark som er tilstrekkelig for ca 20 liter volum. Det er veldig praktisk å jobbe med det.

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Full størrelse

Late som plassering i saken

Umulige hull er umulig å kutte hull, så jeg ga de fremre veggene til fagfolk med tilstedeværelsen av en mølle (Hei, Valmont). Venstre og høyre kanter på frontveggen på forespørselen min ble også behandlet med en kutter.

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Full størrelse

På en lignende måte, ved hjelp av snekker av PVA og vassene, ble frontveggen plassert, pre-synker den fra den indre vibromater med noiseff. Hele ytre overflaten sodene grundig, slik at leddene i veggene nesten ikke følte seg

For en ekstern finish valgte det ikke å male, men finer. Her ventet jeg på en hyggelig overraskelse - det er en nettbutikk i UFA, hvor det viste seg å være finér fine linjeposter! Dessuten er det ekstremt billig, for et ark på 1400 * 650 ga ca. 300 med rublerens småbiter.

Lim tok også en spesiell for finér (lukt som fra limmoment, bare mange ganger sterkere). Tassel gjelder lim på begge overflater, vent noen minutter og lim. For å øke hastigheten på prosessen, bruk det vanlige jern. Først, forsiden og sideveggene med ett ark, deretter bak, lavere og topp.

Kantene på den limte finer er lett behandlet av huden, slik at det viser seg det perfekte krysset (som er interessert, du kan se på YouTube, mange ruller på dette emnet). En liten hitch oppsto ved behandling av hull under dynamikken.

Men takket være de som ikke er likegyldige for folk fra chatten i Vaiber, foreslo de: En pre-akutt kniv kutte hullene i finér, den gjenværende delen i en vinkel innover til whisken; Fineren selv er bøyd og med videre behandling av skinnene faller av.

Deretter påfølgende sliping. Granularitet 180, 240, 360, 600. Next behandler overflaten med matt gjennomsiktig lakk. To ganger tre lag med behandling av 600-slipingspapiret mellom lag

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Full størrelse

Som et resultat får vi slike skuffer, nesten sammenfallende på fargen med møbler i stuen.

Fra terminalene som fyller terminalene i en plastkopp for subwoofere, nektet jeg, for hvorfor redusere stivheten og drikke et tilstrekkelig stort hull i boksen når du ikke kan gjøre dette. Vi vil fullt passe på "banan" type lydterminaler fra elektronikkbutikken.

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Full størrelse

Tidligere sparer den ytre overflaten med malingsbånd, borer vi hullene med en diameter på 6 mm. Sett inn terminalene i hullene, fra innsiden, vi savner restene av mastikk fra vibrerende tiltak

Full størrelse

Inne i terminalen, bare i tilfelle, isolerende folien med skiver, kuttet fra et plastkort med PIN-koder fra et gammelt SIM-kort. Ned noen lag med bilateral scotch lim crossover. Speaker Installasjon Steder Fortsett med Special Tape AudioCore Foam Pasket Tape

Ledninger til høyttalerne ønsket først å koble til terminaler. Men det var ingen gode terminaler. Derfor lodder vi ledningene fra sølvbelagt kobber Crescendo Interlude, som forblev fra Installe i den forrige bilen (HI, AVP-UFA)

Full størrelse

For å feste høyttalerne, slike audiophile skruer 🙂 Torx

Full størrelse

Vi kobler ledningene til crossover, installerer akustikk. Bunn - Selvklebende gummi ben for lydutstyr. Å scatter spikene ikke gi sin egen toad: /

Full størrelse

Lydkabler alt fra de samme restene av Crescendo Interlude. Tips - Nakamichi bananer med Aliexpress. Og selvfølgelig slange

Snart påvirker eventyret, men ikke før er ferdig. Hele prosessen fra å kjøpe Wavecor-akustikk til den første lanseringen tok nesten tre uker. Men til tider billigere enn å kjøpe noe som ligner i butikken / loppemarkedet. Og viktigst - ferdig med dine egne hender.

Teststart ... høyttalerne er ikke oppvarmet. Så langt kan vi si at lyden viste seg med en "mørk" bias. Men samtidig høres alle detaljene i stemmen perfekt

  • Og bare bilder av resultatet
  • Av kilden vil TSAP og forsterkeren trolig gjøre en egen oppføring, for filmgrensen er nesten utmattet.
  • Spesiell takk takket være Karennur, C5D, og ​​alle andre for konsultasjon og hjelp til å skape mitt første hjem.

En kilde: https://www.drive2.ru/b/475166870278766626/

Hjemmelaget akustikk

God dag kjære lesere Mysku. ! Under katten venter du på en gjennomgang av selvtillit akustikk som er opprettet på moderne innenlandske høyttalere. Billige barn med en seriøs lyd.

Jeg liker en liten tohåret akustikk. Tar ikke opp mye plass i leiligheten, du kan sette på bordet, i veggen på stativet; Og filmer med en subwoofer kan høres ut.

Jeg hadde allerede lignende hjemmelagde høyttalere på høyttalerne www.asalab.net

I etableringen av hjemmelaget akustikk er det to rasjonelle veier:

en. Torny. For guru. Uavhengig utvalg av høyttalere, beregning og modellering av saken, måling av høyttalere i saken, modellering av separasjonsfilteret, krysset.

2. Jukse. Nesten for alle. Velge et ferdig akustikkprosjekt for selvrepuriet. Faktisk repetisjon. (Valget av prosjekter for eksempel her og deretter) anmeldelsen vil være om det andre punktet.

Denne akustikken er Alexey Alexandrova-prosjektet. Her er en side for denne akustikken. Der kan du finne det viktigste for prosjektet av akustikk: et sett med høyttalere, størrelsen på huset og delingsfilteret. Her er en diskusjon på forumet.

Høyttalere: LF / MC-høyttaler (heretter referert til som basen) B1354.8 viser en stor magnet for 5 "dynamikk. HF-emitter (heretter s) T252.8 aluminokammetrom og neodymmagnet. Om selskapet ASA LAB. Pluss deres produkter er tilgjengelighet. Cons - Dette virker med klienter, om det nedenfor. På deres nettsted er det pris- og leveringsforhold. Ordren ble gjort gjennom posten som er angitt i Kontakter. Betaling via bankoverføring.

Pakke med høyttalere:

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikkSpor 24803369008393.

Emballasje:

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikkAlle trikker fra kontoret samlet og i boksen 😉

Emballasjekaker:

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Emballasje Basovikov:

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Nå om SAD:

Av en eller annen grunn ble en feil knust i betegnelsen av squeakers fra produsenten, og i stedet for T252 mottok jeg T251, som også er mer enn flensens diameter.

Forskjell

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikkMen det var fortsatt en halv livmoder - bassdiffusoren hadde en annen enn i prosjektet.

Forskjell

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikkOg en av Bassovikov var med ekteskap: Spolen ble gnidd i gapet og en fremmed ble hørt.

Så det så på målingene av ICH:

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikkForklare dette til produsenten, jeg sendte høyttalerne tilbake til Kaluga, og etter en måned kom jeg tilbake alt du trenger. Porto kompensert for meg å overføre til kortet. Moral forblir hos meg. Den andre pakken fotograferte ikke, men essensen av det samme. Nå de ønskede høyttalerne: Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikkMen fortsatt fargen på kuppelsens skyld i den andre!

Corps. Jeg gjorde forfatteren av prosjektet:

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikkMateriale MFD 16 mm. Maleri. Phaseinverter spalt. Vi ankom i autotrading fra Orenburg. Skrogene kom ut kvalitet, som fabrikken. Ikke et kollektivt gårdshus er vanligvis hodepine av selvdelikatesser.

Tilleggsinformasjon

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikkBesluttet ikke en typisk kolonnefarge - hvit.

I sammenligning med svart.

Høyttalerne sto som limt

Elementer av separasjonsfilteret:

Min ordning er noe forskjellig fra forfatteren.

Forfatterens layoutfilter

Terminaler for tilkobling til en forsterker er de samme som i min tidligere gjennomgang, kjøpt på eBay. Film, bipolare kondensatorer og motstander kjøpt i lokale butikker, men laget i Kina.

Induktansspoler fra lydbutikken.

Toppmontert montering

PV-3 Wire.

Legger under høyttaleren

Myke ben

Inne i litt syntheps

Det viste seg et akustisk system med følgende egenskaper:

Nominell motstand på 8 ohm; Nominell strøm / toppkraft 50/100 w; Følsomhet 84 db / w; Frekvens av crossover 2 kHz; Anbefalt strømforsterker 50-100 W; Rekkevidde av reproduserbare frekvenser + -3 dB 50-25000 Hz; Dimensjoner 250x170x280 mm; Vekt på 6,3 kg stykker; Det samlede budsjettet for akustikk er litt mindre enn 10 tusen rubler.

Lyd:

Forvent ikke et slikt press fra slike barn, det er nok kjøring på bunnen. Høye frekvenser av saftige plater Lyd i rommet, og ikke bak et DOWN-teppe. Midt, stemmen blir også svært pålitelig overført. Generelt er alt en voksen. Det er en funksjon - du trenger en kraftig forsterker, med god lastkontroll.

Mål:

Lishe: Stands for akustikk og hylle under utstyret er også hjemmelaget, men det klarte uten utenlandske butikker. På hyllen:

Solid State Player, Forsterker 1, Forsterker 2, Nettverksfilter.

Takk for oppmerksomheten! Angi spørsmål i x.

En kilde: https://mysku.ru/blog/russia-stores/27967.html.

Kolonner gjør det selv fra bilhøytøyttaler: Komponenter for montering av kolonner

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Men i det hele tatt er det ikke nødvendig å kjøpe en ny enhet hvis gamle kolonner brøt eller det ikke var i det hele tatt. Det er ganske realistisk å gjøre dem med egne hender fra bilhøyttalere. Slike arbeid tar ikke mye tid, og krever heller ikke et stort antall ekstra materialer. Oppgaven vil takle en nybegynner, som lar deg betydelig spare på kjøp av et datatilbehør. Men hvordan lage kolonner selv?

Komponenter for monteringskolonner fra bilhøyttalere

Først av alt er det nødvendig å forberede alle nødvendige materialer og nøye undersøke handlingssekvensen. Uten dette er det lett å gjøre en feil i arbeidsprosessen og ikke bare ikke å oppnå et positivt resultat, men også å tilbringe vann, som kan brukes mer rasjonelt.

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Så, hva vil være nødvendig for produksjon av høyttalere fra bilhøyttalere:

  • Høyttalerne selv, helst koaksial;
  • Tre bokser for planter som skal brukes til produksjon av huset;
  • en sirkelsag;
  • bore;
  • skrujern;
  • Sander;
  • Kryssfiner for deksler;
  • Brann og uselviskhet;
  • Putclock og primer for treflater;
  • Maling for etterbehandling av belegg.

Kolonner fra bilhøyttalere gjør det selv: Tegninger

Prosessen med å skape hjemmelagde høyttalere er ganske enkelt: det første du må måle høyttalere og kutte hull i trebokser for dem.

Du kan da gå til utformingen av dekslene - de må kuttes ut av kryssfiner og sikre på en hvilken som helst praktisk måte, i forhånd trommer for festemidler.

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

VIKTIG! Fortrinnsvis er noen ledd i boksene forseglet. Så du vil være trygg på kvaliteten og påliteligheten til det ferdige produktet.

Etter det, behandle overflaten av primeren og kitt for tre. La det tørke på ønsket tid, som alltid er angitt av produsenten på pakken. Du kan gå langs overflaten med en slipemaskin - så lokket vil bli skiller seg ut fra resten av "kroppen" i boksen. Som et finishbelegg, mal skuffene av en hvilken som helst vannbasert maling.

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Nå kan du fortsette til design av høyttalerne selv. Bokser kan fylles fra bomull slik at de ikke er tomme. Loddetråder og høyttalere på pre-plassert steder. Pass på å behandle alle nødvendige elementer med et tetningsmasse.

Arbeidet er over!

Nå vet du hvordan du enkelt og raskt og raskt gjør høyttalere for hjemmet selv fra bilhøyttalere og flere flere tilleggsartikler.

Et slikt håndverk vil ikke bare være nyttig, men vil også passe inn i interiøret, fordi du kan utføre innredningen nøyaktig i en slik stil som er perfekt for å dekorere ønsket rom.

Umiddelbart etter slutten av arbeidet, kontroller du lydkvaliteten. Hvis alt er i orden, kan du sikkert begynne å bruke de nye kolonnene dine.

Abonner på våre sosiale nettverk

En kilde: https://setafi.com/elektronika/kolonki/kolonki-svoimi-rukami-iz-avtomobilnyh-dinamikov/

Akustisk system med egne hender: Utvalg av høyttalere, akustisk design, produksjon

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Lag lydkolonner med egne hender - Med dette begynner mange en hobby, men veldig interessant forretningsmessig reproduksjonsteknikk. Økonomiske hensyn blir ofte den første motivasjonen: Prisene på merkede elektroakouty er overvurdert ikke overdrevet - løst brazen. Hvis du er svoret audiophiler som ikke sprer seg på sjeldne radiol-vias for forsterkere og en flat sølvtråd for svingete lydtransformatorer, klager du på forumene som prisene på akustikk og høyttalere er systematisk feid bort, så er problemet veldig alvorlig. Vil du ha et hus høyttalere for 1 million rubler. par? Sørg for at det blir dyrere. Derfor er materialene i denne artikkelen utformet hovedsakelig i begynnelsen: de må raskt, enkelt og rimelig sørge for at etableringen av hendene, på alt som fondene forlot ti ganger mindre enn på "bratt" merkevaren, kan "synge" ikke verre eller i det minste sammenlignbare. Men kanskje, noe som er angitt, vil bli avslørt og for saker av amatør elektroacustics - hvis den blir tildelt å lese.

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Akustiske systemer for industrielle og amatørprodusenter og dynamikk for dem

Kolonne eller høyttaler?

Lydkolonne (KZ, lydkolonne) Dette er en av de typer akustisk utforming av elektrodynamiske hoder av høyttalere (GG, høyttalere), designet for teknisk og informasjonsstemming av store offentlige rom.

Generelt består akustisk system (AC) av en primær lyd-emitter (fra) og dens akustiske design, som gir den nødvendige lydkvaliteten. Hjemmehøyttalere for det meste ser ut som lydkolonner, så de var så kallenavnet.

Elektro-akustiske systemer (EAS) har en elektrisk del av den elektriske delen: ledninger, terminaler, separasjonsfiltre, innebygde lydfrekvensforsterkere (UMP, i Active AC), Computing-enheter (i høyttalerne med digitalt kanal prefiks), etc.

Den akustiske utformingen av husholdningshøyttalere er som regel i saken, hvorfor de ser mer eller mindre langstrakte kolonner.

Akustikk og elektronikk

Akustikken til den perfekte høyttaleren er begeistret i hele spekteret av hørbare frekvenser på 20-20.000 Hz med ett bredbåndsgående ut.

Elektroacistikk sakte, men trygt går til det ideelle, men de beste resultatene er vist ennå med frekvensavskillelsen på kanalene (båndene) av LF (20-300 Hz, lave frekvenser, bass), SCH (300-5000 Hz, medium) og Rf (5000 -20 000 Hz, høy, topp) eller LF-SCH og HF.

Den første, naturlig, kalles 3-strip, og den andre - 2-måter. Det er best å begynne å mestre i elektroacustics best med 2-band høyttalere: de tillater hjemme uten unødvendige kostnader og vanskeligheter med å få kvalitet lyd til høy hi-fi (se nedenfor) inkluderende.

Et pipesignal fra Umzch eller, i aktive høyttalere, lav effekt fra den primære kilden (spiller, et lydkort av en datamaskin, tuner, etc.) distribueres på frekvenskanaler ved separasjonsfiltre; Dette kalles lappen på kanalene, som de delende filtre selv.

Videre diskuterer artikkelen hovedsakelig hvordan man lager kolonner som gir god akustikk. Den elektroniske delen av elektroakustikken er gjenstand for en spesiell alvorlig diskusjon, og ikke en.

Her må du bare legge merke til det, først og fremst, i begynnelsen er det ikke nødvendig å ta i nærheten av det perfekte, men komplekse og dyre digitale nedbør, men å anvende passiv på induktivt kapasitive filtre.

For en 2-bånds høyttaler er det bare nødvendig med en plugg med lave og høyfrekvente filtre (FSC / FVCH).

For å beregne separasjonstrinnfiltrene på AC er det for eksempel spesielle programmer. JBL Speaker Shop.

Men hjemme, den enkelte innstilling av hver plugg for bestemte kopier av høyttalerne, for det første ikke påvirker produksjonskostnadene i masseproduksjon.

For det andre er erstatningen av GG i AC kreves bare i unntakstilfeller. Så, til prediksjonen av frekvenskanalene i høyttalerne kan være naway:

  1. Frekvensen av LF-SCH MCH er ikke lavere enn 6 kHz, ellers vil det ikke være nok for en tilstrekkelig ensartet amplitude-frekvenskarakteristikk (ACH) av hele AC i kontoenes område, som er veldig dårlig, se nedenfor. I tillegg, ved høyfrekvensen av seksjonen, oppnås filteret billig og kompakt;
  2. Prototyper for å beregne filteret Ta koblinger og halvformede filtre av Type K, fordi Deres fasefrekvensegenskaper (FCH) er helt lineære. Uten å overholde denne tilstanden, vil frekvensen av frekvensen av seksjonen bli betydelig ujevn og uncens vil vises i lyden;
  3. For å få kilden til å beregne dataene, er det nødvendig å måle impedansen (fullstendig elektrisk motstand) av LF-SC og RF GG ved partisjonen frekvensen. Spesifisert i passet til GG 4 eller 8 ohm - deres aktive motstand på konstantstrømmen, og impedansen ved partisjonen frekvensen vil bli større. Impedansen måles tilstrekkelig: GG er forbundet med lydfrekvensgeneratoren (GGH) konfigurert til partisjonsfrekvensen, med utgangen er ikke svakere enn 10 V til en belastning på 600 ohm gjennom en motstand av bevisst større motstand, for eksempel. 1 com. Du kan bruke lav effekt GZCH og UMZCH High Loyalty. Impedans bestemmes i forhold til spenningene til lydfrekvensen (ZCH) på motstanden og GG;
  4. LF-SC-impedansen (GG, hoder) er tatt for den karakteristiske motstanden til lavfrekvensfilteret (FNH), og impedansen til hodet på hodet er for ρv filteret av høye frekvenser (FVCH). Det faktum at de er forskjellige - vel, jesteren med dem, utgangsmotstanden til Umzch, den "rocking" høyttaleren, er ubetydelig i forhold til emnene;
  5. Fra UMRS er enhetene til FNH og FVCH Reflekterende type satt, for ikke å overbelaste forsterkeren og ikke å velge strømmen i konjugatkanalen til AU. Vender seg til GG, tvert imot, absorberende koblinger som retur fra filteret ikke ga stoltheten. Dermed vil FNH og FVCH som ikke ha mindre enn en lenke med en semi-vene;
  6. Dempingen av FNH og PVCH i partisjonsfrekvensen tas lik 3 dB (1,41 ganger), fordi K-filtrene er liten og jevn. Ikke 6 dB, som det kan virke, fordi Filtre beregnes på spenningen, og strømforsyningen til GG avhenger av torget;
  7. Justering av filteret kommer ned til "muffling" av for høy kanal. Mål volumet på kanalene på partisjonsfrekvensen ved hjelp av en datamikrofon, slå av vekselvis og LF-SC. Graden av "søm" er definert som rotfirkantet fra volumet av kanalvolumet;
  8. Det overskytende volumet av kanalen rengjøres med et par motstander: Slokking på en andel eller en enhet OM inkluderer konsekvent med GG, og parallelt begge deler - utjevning av større motstand slik at impedans GG med motstander forblir uendret.

Forklaring av teknikken

Den teknisk kunnskapsrike leseren kan ha et spørsmål: så hva har du et omfattende filterarbeid? Ja, og i dette tilfellet - ikke noe forferdelig.

FCH K-filtre er lineær, som det er sagt, og Hi-Fi Umzch er nesten den perfekte spenningskilden: dens utgangsmotstand er enheter og dusinvis.

Under slike forhold vil "reflekterende" fra reactratus gg delvis briste i utløsningsabsorberende lenke / semi-finer av filteret, men lekker mest tilbake til Yazch-utgangen, hvor den vil skinne uten spor. I den konjugerte kanalen vil faktisk ikke passere, fordi Filteret ρ er gjentatte ganger større.

Det er en fare: Hvis impedansen til GG og ρ er forskjellig, i kretsen, vil filterets utgang - sirkulasjonen av kraften begynne, hvorfor bassen blir kjedelig, "flat", angrep på schen er strammet, og toppen er skarp, med et hus. Derfor er det nødvendig å tilpasse impedans GG og ρ nøyaktig, og i tilfelle en erstatning må kanalen konfigurere igjen.

Merk: Ikke prøv å gjøre opp aktive høyttalere med analoge aktive filtre på driftsforsterkere (OU). Det er umulig å oppnå lineariteten til deres fasegenskaper i et bredt spekter av frekvenser, derfor for eksempel de analoge aktive filtre passet ikke i en følelse av telekommunikasjon.

Hva er Haifai.

Hi-fi er kjent for å redusere høy trofasthet - høy lojalitet (lydavspilling).

Konseptet med hi-fi ble opprinnelig tatt som vag og ikke gjenstand for standardisering, men den uformelle divisjonen av den ble gradvis utviklet; Tallene i listen er angitt i henhold til rekkevidden av reproduserbare frekvenser (driftsområde), den maksimale tillatte ikke-lineære forvrengningskoeffisienten (bok) på den nominelle kraften (se

Videre), minimum tillatt dynamisk rekkevidde i forhold til sin egen støy av rommet (dynamikk, maksimal volumforhold til minimum), den maksimale tillatte ikke-enhetlige av frekvensresponsen og dens kollaps (lavkonjunktur) ved kantene av operasjonen område:

  • Absolutt eller fullstendig - 20-20 000 Hz, 0,03% (-70 dB), 90 dB (ved 31 600 ganger), 1 dB (1,12 ganger), 2 dB (1,25 ganger).
  • Høy eller tung - 31,5-18 000 Hz, 0,1% (-60 dB), 75 dB (5600 ganger), 2 dB, 3 dB (1,41 ganger).
  • Middels eller Basic - 40-16.000 Hz, 0,3% (-50 dB), 66 dB (2000 ganger), 3 dB, 6 dB (2 ganger).
  • Den første - 63-12 500 Hz, 1% (-40 dB), 60 dB (1000 ganger), 6 dB, 12 dB (4 ganger).

Det er nysgjerrig at den høye, grunnleggende og innledende Hi-Fi omtrent tilsvarer de høyeste, de første og andre klassene av husholdningselektroacustikkene i henhold til USSR-systemet.

Konseptet med absolutt hi-fi har skjedd med utseendet av kondensator, filmpanel (Isoodinan og elektrostatisk), blekkskrivere og plasma lydemittere. Tung (tung) høy hi-fi kalt anglo-saksa, t.

Til. Høy høy troskap på engelsk er det samme som oljeolje.

Hva er nødvendig Haifay?

Hjemmets akustikk for en moderne leilighet eller et hus med god lydisolasjon må tilfredsstille forholdene på grunnleggende hi-fi. Høy der, selvfølgelig, verre vil ikke høres, men det vil bli mye dyrere.

I blokk Khrushchev eller Brezhnev, hvordan ikke toaxize dem, den første og grunnleggende hi-fi skiller bare profesjonelle eksperter. Begrunnelsen for slike svingkrav for hjemmeakustikk er som følger.

Først hører hele spekteret av lydfrekvenser som hører bokstavelig talt enheter av mennesker fra hele menneskeheten. Folk begavet i spesielt subtil musikalsk hørsel, som Mozart, Tchaikovsky, J.

Gershwin, hører høy hi-fi.

Erfarne profesjonelle musikere i konserthuset oppfattet grunnleggende hi-fi, og 98% av vanlige lyttere i lydkammeret i frekvensen skiller nesten aldri den første og grunnleggende.

Høyttalere med egne hender, høyttalersystem, høyttalere, hjemme akustikk

Kurver like volum

For det andre, i det mest høreapparatet, skiller SC-personen med hensyn til dynamikk lyder i området 140 dB, som teller fra terskelen for høreren på 0 dB, lik intensiteten av lydstrømmen i 1 PVT per kvadrat. m, se fig. Høyre kurver av like volum. Lyden er høyere enn 140 dB er allerede smerte, og deretter - skade på hørselsorganer og konturføring.

Symfoniorkesteret til den utvidede sammensetningen på den kraftige Fortissimo utsteder lydens dynamikk til 90 dB, og i hovedene i den store operaen, Milano, Paris, Wien Opera Houses og Metropolitan Opera i New York, er i stand til å "akselerere" til 110 dB; Dette er det dynamiske området for ledende jazz gjenger med symfonisk akkompagnement.

Dette er grensen for oppfatning, hvor lyden blir til en annen tolerant, men allerede meningsløs støy.

Merk: Rock band kan leke og høyere enn 140 db enn Elton John, Freddie Mercury og Rolling Stones var glad i ungdommen. Men steinens dynamikk overstiger ikke 85 dB, fordi

Den milde Pianissimo Rock Musicians kan ikke spille i det hele tatt lyst - utstyret tillater ikke, og fjellet "i ånd" skjer ikke.

Når det gjelder pops av noe slag og lydspor i filmene, er det ikke i det hele tatt emnet - deres dynamiske område er allerede komprimert til 66, 60 og til og med 44 dB, slik at du kan lytte til hva det falt.

For det tredje, naturlige lyder i en rolig stue i et landsted bak sivilisasjonens bakgårder - 20-26 dB. Sanitær norm for støy i lesesalen i biblioteket - 32 dB, og rustet av bladene i den friske vinden er 40-45 dB.

Det er klart at høyttalerne til høye hi-fi i 75 dB er mer enn nok for meningsfylt lytting i levekårene; Dynamikken i moderne Urzch-gjennomsnitt, som regel, ikke verre enn 80 dB.

I den urbane leiligheten gjenkjenner dynamikken til den grunnleggende og høye hi-fi er nesten umulig.

Merk: I et rom, ikke lenger 26 dB, kan frekvensområdet av favoritter Hi-Fi bli innsnevret til før. klasse, fordi Disguise-effekten påvirker bakgrunnen til uhørt lyder, ørefølsomheten faller i frekvens.

Men at hi-fi er Haifay, og ikke "lykke" for "favoritt" naboer og skade på eierenes helse, er det nødvendig å sikre mer muligens mindre lydforvrengning, riktig gjengivelse av LF, jevn respons i planleggingsområdet, og bestemme nødvendig for lyden av dette rommet elektrisk strøm.

Med HF-problemer, som regel skjer det ikke, fordi deres bøker "går" til en ikke-høre ultralydregion; Du trenger bare å sette et godt RF-hode på AC. Det er nok å legge merke til at hvis du foretrekker klassikerne og jazz, er RF GG bedre å ta med en diffusor ved en kraft på 0,2-0,3 fra kanalen til kanalen, for eksempel.

3GDV-1-8 (2GD-36 i gammel) og lignende. Hvis du er "rushing" fra stive topper, så vil den optimale være RF GG med en kuppelemitter (se nedenfor) med en kapasitet på 0,3-0,5 fra kraften til LF; Spillet på trommene børster gjengir naturligvis bare kuppel "squeezes".

Imidlertid er den gode kuppelen RF GG egnet for musikk.

Forvrengninger

Lydforvrengning er mulig lineær (enten) og ikke-lineær (NM).

Linjær forvrengning er rett og slett inkonsekvensen av det gjennomsnittlige volumnivået på auditionsforholdene, som i en hvilken som helst urzch og det er en volumkontroll. I dyre 3-bånd høyttalere for høy hi-fi (f.eks.

, SOVIET AC-30S, de er S-90), presenterer de ofte makten til SCH og HF, for å gjøre det mulig å justere frekvens AC til romakustikken.

Når det gjelder heller ikke, som de sier, bærer tall og stadig oppdage nye. Tilstedeværelsen av enten lydbanen er uttrykt i det faktum at form av utgangssignalet (som lyden allerede er i luften), er ikke helt identisk med formen av kildesignalet fra den primære kilden. Mest av alt ødelegger renhet, "gjennomsiktighet" og "juice" av lyden. Heller ikke

  1. Harmonisk - overtoner (harmoniske), flere hovedfrekvensen til den spillbare lyden. Manifesterer seg som med utsikt over bass, skarp og tøff sch og HF;
  2. Intermodulering (kombinasjon) - mengder og forskjeller i frekvensene til komponentene i kildepektret. Sterke kombinasjoner er ikke sint som snill, men svake, men den spoofing lyden kan bare gjenkjennes i laboratoriet for multi-signal eller statistisk på test lydspor med metoder. For ryktet - lyden er litt ren, men en slags ikke sånn;
  3. Overgang - "jitter" former for utgangssignalet med skarpe økninger / lavkonjunktur av originalen. Vis seg kort hvesenhet og sobbing, men uregelmessig, på hoppene i volumet;
  4. Resonans (rolig) - Podzvon, Daveg, bubrinering;
  5. Frontal (lyd angrepsforvrengninger) - stramme eller tvert imot, tvinge skarpe endringer i det totale volumet. Det oppstår nesten alltid i forbindelse med overgang;
  6. Støy - hum, rustling, hissing;
  7. Uregelmessig (sporadisk) - klikk, torsk;
  8. Interferens (AI eller IFI, for ikke å være forvirret med intermodulering). Karakteristisk presist for AC, i UMP IFI oppstår ikke. Veldig skadelig fordi Flott og ikke-relatert uten store endringer i AU. For mer informasjon om IPI, se nedenfor.

Merk: "Wheems" og PR. Fasjonable forvrengningsbeskrivelser her og videre er gitt fra Hi-Fi-synspunktet, dvs. Som allerede å høre de sofistikerte lytterne. A, for eksempel, talehøyttalere er designet for bøker med nominell kraft på 6% (i Kina - med 10%) og 1

En kilde: https://vopros-remont.ru/elektrika/akusticheskaya-sistema/

Hi-end-akustikk gjør det selv, eller hvordan du lager gode kolonner

Dedikert til de som har fritid

Åpne et populært magasin om en god lyd og se gjerne på elegante bilder (hvis du ikke sier bildet) av akustiske systemene, og se hva. Kraftige tårn var ganske på alle sider av høyttalerne, glansen med lakkede sider, presset parkett med skarpe pigger og generelt forårsaket en følelse av dyp respekt.

Det ser ut til at de bare har en ulempe - dette er selvfølgelig prisen.

Det er et helt logisk spørsmål, og hva om du lager en kopi av et hvilket som helst monster selv? Kjøp høyttaleren er enkel, samle boligen, la og ikke så vakker - også, spoler og kondensatorer kan være innenlands, nøye loddetrommel 3 deler - og oppgaven for studenten i 10. klasse er i det hele tatt.

Med tanke på antall ferdige moduler som eBay tilbyr, gjør en god forsterker ikke mye vanskeligere.

Hva er det bare Nei: Bytte, beskyttelse av høyttalerne, klasse A-AB-D-kort, Volumkontroller for hver smak, vakre hus laget spesielt for lyd, håndtak, ben og transformatorer - Know bare Koble til.

I neste artikkel vil vi definitivt fortelle hvordan du samler forsterkeren din som ikke vil gi vei til de fleste av de "merkede" prøvene verdt opptil 60-70 tusen rubler.

Kanskje videre i teksten vil du møte ukjente ord. Heldigvis kom vi til hjelp av en ukjent audiophil og venstre lenke På ditt personlige arkiv av informasjon om akustikk og forsterkere, er det virkelig ALT Og enda mer, anbefaler vi sterkt for kjennskap.

Hva å gjøre? Kryssfiner, MDF, sponplater, plast, array.

Verden så mange rare akustiske strukturer, for eksempel fra betong- eller slaggblokk. Likevel forblir det ovennevnte tømmer basert på tre ovenstående. La oss prøve å forstå hvilken som er "mer korrekt." Grunnleggende regel - uavhengig av det valgte materialet, ikke lagre på det, det vil si prisen.

Den første er kongen av moderne hi-fi og hi-end industri - MDF, Det gjorde det store flertallet av kolonner, både dyrt og billig.

Årsaken er enkel - lav kostnad, enkel behandling og etterbehandling, inkludert opsjoner med ferdig finér, mangel på lyse resonanser.

Med kompetent design er det optimale resultatet garantert. Vi anbefaler at det ikke er noe mer å si.

Plast - Konseptet er veldig strekk, dets "autoritet" er betydelig akkumulert av billige kinesiske falske, selv om hans fordeler ikke er mindre enn det for noe annet materiale. Problemet er utilgjengelig for en amatørmulighet for å kaste dine billets fra ønsket materiale - passere.

Et godt materiale for fremstilling av det akustiske systemet kan tjene Sponplater . Kanskje den viktigste ulempen er mye problemer med å trimme, det spiller ingen rolle hva du bestemmer: å male, finér eller trimme.

Chipboardet har et stort pluss: Hvis du trenger å gjøre raskt og veldig billig, kan du bruke fabrikkens laminerte plater (LDSP). I dette tilfellet er den høye estetikken ikke sannsynlig å lykkes, men prisen og hastigheten vil gå langt bak alle andre søkere.

Hvis du sammenligner materialets resonans egenskaper i sammenheng med egnetheten til kolonnene - sponplater tar det første stedet, selv om forskjellen i forhold til MDF er liten.

Capricious, men alltid ønsket av "saken audiophiles" fru kryssfiner . Kryssfiner er noen få arter - bjørk, nålet, alder, laminert. Hvorfor lunefull? Enhver Phaneur "leder", det vil si når du tørker, endrer arket sin geometri ved saging, sjetonger vises ofte.

Det er heller ikke det enkleste å fullføre materialet hvis du vil få en "døve" matt farge uten å ta ansikter, teksturer, ribber. Årsaken til å tolerere disse plagene er ganske kontroversielle: Ifølge "erfarne" bare kryssfiner gir den mest levende pusten som "drep" sponplater og MDF.

Jeg forstår ikke ønsket om å lage en kropp fra "live" kryssfiner og "drep" hennes lag med kitt, jord, maling, lakk i et forsøk på å skjule de "forferdelige" leddene med striper (lag av kryssfiner), som ser ut på dagen og natten med en dum representert på sin eier.

Mer foretrukne alternativer for spesiell impregnering, i det minste den samme "danske oljen", ikke så skummelt disse mørke "stripene" på kantene av saken ...

Hva slags fitte er dette sponplaten? Kanskje umiddelbart fra en-stykke eik, ja tykkere!? Ikke haste for å sette inn høyttalere i den første sagen. I motsetning til forventningene array Woods of verdifulle raser beriker ikke lyden i forhold til nestet penger, dessuten krever selv ytterligere demping i forhold til billigere materialer.

Selv om hans utvilsomme fordeler er enkle ferdige: Hvis akustikk er montert nøye, må du få det til en fin øko-type, ikke være mye problemer. I stedet for å øke tykkelsen, anbefales det å legge til (limt) fra baksiden av et annet ark med mindre resonansmateriale, for eksempel samme MDF, for å lage en "sandwich".

Den mest vellykkede anvendelsen av arrayet er en "Shield" -type-akustikk hvor et vakkert og tungt frontpanel er nødvendig.

Eksotisk. Ofte er valget på grunn av hva som er for hånden. Akkurat som en fugl kan virtuoso i et rede, dra hvert søppel og meloman alt som ligger dårlig.

Kan finnes på de åpne områdene av ideene som er innført av sanitære rør, kunstig stein, papier-mâché, saker og innkapslinger fra musikkinstrumenter, primitive byggematerialer, varer IKEA, etc., i.t.p.

Hvor å sette inn høyttalere?

Hovedoppgaven med akustisk design kan formuleres av et enkelt språk omtrent som følger: For å oppnå maksimal separering av oscillasjonene som sendes ut av forsiden av dynamikkdiffusoren, fra de samme anti-faseoscillasjonene som sendes ut av den bakre siden av diffusoren.

En uendelig skjerm betraktes som den perfekte akustiske designen fra synspunktet til læreboken, slik et utrolig stort skjold der høyttaler er installert. En forståelig ting, ordene "utrolig store" er ikke egnet for vår bolig, eller lønn, slik at ingeniører begynte å se etter måten å "minimere" denne skjermen med minimal negative konsekvenser for lyden.

Det skjedde så mange alternativer, noen har kastet seg den mest omfattende berømmelsen på Internett, og vi vil vurdere dem i denne artikkelen.

Bare høyttaler eller tilfelle uten bolig

Det er vanskelig å forestille seg at det er en slik slags "akustikk", men liggende gjennom båndet av fotografier i Pinterest på temaet lyd, i økende grad snuble på en haug med 12-tommers høyttalere, som samles sammen uten noen design og representerer tydelig en komplett enhet.

Sannsynligvis er forfatterens plan gjennomsyret av følgende logikk: Enhver kropp ødelegger lyden, bedre akustisk kortslutning enn trebøyler, men slik at det er minst noen "bunn", må du ta dynamikk med maksimalt område av diffusoren, som bare nok penger.

Hvis dette er din vei - ingen kommentar.

  • Skjold og "bredbånd"
  • De sier de som prøvde lampen, bredbånds høyttaler og åpen dekorasjon, blir aldri returnert til den tradisjonelle, transistor-gummi livsstilen. Beskriv skjoldets egenskaper. Et yrke er ikke takknemlig, all nødvendig informasjon er i arkivet, men for de mest lat - og på YouTube, hvor de forklarer i detalj hva det er for dyret og med hva den spises, for eksempel:

Det største plusset av et slikt design er enklere av produksjonen. Trenger et ark med elsket materiale og puslespill. Det viktigste kriteriet som vil påvirke den endelige lydkvaliteten - kostnaden for det installerte dynamiske hodet. Restless folks herlighet har fått dynamikk 4A32, selv slike tilskudd, som Fostex, Sonido, Supravox, Sica eller Visaton B200, forble langt bak.

Å si "Størrelsesforholdene" er den beste matematiske formelen for skjoldet (jo mer - jo bedre). Deretter er det variasjoner av skjoldet, for eksempel et skjold, med rullede sidevegger, et skjold, som har en lavfrekvent modul laget i form av en boks med en faseomformer, i.t.p.

Den proprietære funksjonen i lyden er "luften" lyden med en minimal resonans, med et relativt høyt lydtrykk.

PAS - Akustisk motstandspanel

Hva om du prøver å krysse skjoldet og en lukket boks? Det viser seg en skuff med en bakvegg, hvor mange hull har blitt gjort. Antall hull, deres totale område i kombinasjon med størrelsen på boksen vil bestemme graden av demping (motstand), lavfrekvensnivået (jo mindre "hullene" - jo mer bass, men også mer "bubneja"). Beløpet er valgt eksperimentelt, til smak.

  1. Linjære utvalg av emittere, gruppe Emitter (GI)
  2. Faktisk gjelder slike underarter av akustikk flere høyttalere, i stedet for selve skrogets struktur. Jeg tror du allerede har sett kolonnene, som hver består av et stort antall identiske små små høyttalere, vel, eller ikke veldig små, til hvem budsjettet og boarealen tillater:

Ved den elektriske kretsen er hodene inkludert i serien, det vil si at "pluss" av den forrige er koblet til "minus" av den påfølgende, er det mulig å kombinere en sekvensiell parallell tilkobling. Antall høyttalere er faktisk også begrenset kun av penger, sunn fornuft, som regel, på denne tiden forsvinner det uten spor.

Ikke tenk på meg noe dårlig, jeg prøvde en slik perversion, jeg likte det, hvis det er en mulighet, anbefaler jeg sterkt å samle et lignende design for minst for interessepunktet. Igjen er budsjettet til denne skammen ikke veldig stor, som regel blir innenlandske høyttalere brukt i god stand, 5GDSH, 8GDSH, 4GD-8E, I.T.

S

Akustisk design er den samme skjoldet eller en lukket boks, fortrinnsvis en listig form, for eksempel trekantet. Et av problemene som vil bli utsatt for en høy total motstand, ikke alle forsterker vil avsløre potensialet til "Array". Serielle prøver produsert av fabrikken, har mer komplekse løsninger, høyttalere blir ofte samlet i listig moduler, filtre legges til.

Phaseinverter Bass. Refleks. Port, Helmholtz Resonator, han er en boks med "Pipe"

Her er det den mest populære versjonen av akustisk design. Massen blir det mest lønnsomme forholdet mellom pris pervers resultat, vårt tilfelle er ikke noe unntak for denne regelen. For de som ikke lastet ned arkivet til en ukjent Audiofila, forklar på fingrene.

I faseomformeren er det noe volum luft, som avhenger av lengden, den er også "forbundet" med luft, som er inneholdt i kolonnen. Med vellykket tuning av rørlengden (vi vil ikke umiddelbart fordype deg i teorien), er det mulig å oppnå mer trygg reproduksjon av lave frekvenser enn bare i lukket boks.

Hvis det er enda enklere - oppnås en dyp bass med faseomformeren. For en mer grundig forståelse av rullen med kanalen allerede elsket av oss:

I det minste denne typen akustikk og populær, er det ikke så lett å produsere, man drar for en annen.

Høyttalerne som er egnede for slik design, kalles "kompresjon", har oftest en gummiuspensjon og frekvensbånd, som krever installasjon av høyfrekvente lenke, twitter eller diett, det vil si et elektrisk filter tilsettes.

Valget av det optimale volumet av kroppen, dens geometri, den nøyaktige tuning av rørlengden er av stor betydning, og svarer ikke alltid til de beregnede verdiene. Situasjonen letter tilstedeværelsen av en masseprosjekt i nettverket, hvor forfatterne allerede har bestått den torniske banen og tilbyr fasede instruksjoner med en detaljert beskrivelse som, hvordan, fra hva de skal gjøre.

Det er imidlertid alltid entusiaster som ikke er fornøyd med "klar" og nok utholdenhet for å passere sin egen måte. Ulemper med faseomformeren - "Bubnej" og "knust midt". Den første løses med et grundig utvalg av form, diameter, materiale og rørlengde; Andre - ved å legge til en egen midtfrekvent lenke. Den riktige veien til tre-band akustikk.

Omvendt tak TQWP og andre labyrinter av skjebnen

Det som ikke kom opp med folk for å komplisere oscillasjonens vei, som kommer fra motsatt side av dynamikken ... kanskje det meste av alt B & W-firmaet med sin nautilus preget, i det minste, satte denne sjøen synkende.

Men det er Grande, og alt vi kan, vanlige lydfiler, så det er å huske våre mareritt og sette på den rektangulære boksen med skimming med negler, slik at det ikke ser ut til å ha lite søppel.

Hvis det er alvor - det er slike høyttalere som utformingen av typen "faseomformer" ikke er egnet, og skjoldet gir ikke den ønskede mengden bass, noe komprimeres fra typen av subwoofer i magen. Deretter kommer det motsatte brøl eller mer komplekse alternativet til redning - labyrinten. For de som er interessert, hvordan fungerer det, ønsker deg en hyggelig visning

  • Noen kan argumentere: Omvendt tak - dette er ikke en helt labyrint, blant annet kan vi være enige, men mer pålitelig - det er nærmere labyrint enn det klassiske munnstykket:

Han ligner en gammel gramofon.

Som du kan gjette fra navnet, er den omvendte eufor eller en labyrint ikke den enkleste typen akustisk design, det krever en god forståelse av teorien, nøyaktig beregning eller i det minste overholdelse av fabrikkens anbefalinger. For eksempel fører store produsenter av bredbåndshøyttalere som regel til dokumentasjonen for høyttalerne et par alternativer for tegningene i saken.

Onken, lukket boks (Zya), Rouger, Passiv Emitter og andre

Vår historie går i fotsporene til populær popularitet, og dette er en ganske smal liste.

Den lukkede boksen er nesten alltid tamburitt, det er vanskelig å hente høyttaleren under Onken, rurene er store i størrelse, komplisert i produksjonen og beregningen, den passive emitteren fungerer bra, men av en eller annen grunn gjorde strukturen av en eller annen grunn Ikke egnet.

Sannsynligvis kan du finne noen flere sjeldne arter eller underarter av designet, som ikke ble nevnt her, hva de skal gjøre, vi dekker ikke alt.

Demping, "pakking", "plugg"

Saker er klare, hva skal jeg gjøre med dem neste? Høyre, demping. Du kan dele demping i to typer: vibrasjonsabsorpsjon og lydabsorpsjon. For vibrasjonsabsorpsjon er bilmaterialer, mastikk og spesielle ark med et klebrig lag godt egnet, fortrinnsvis sistnevnte.

Lydabsorpsjon er observert og klipping, noen som følte, noen ull, batting, sintepon, så videre. Svaret er ganske enkelt - for en annen effekt, avhengig av typen kropp og frekvensen du vil undertrykke, vil valget av materiale avhenge.

Fylling av det lydabsorberende materialet i saken øker det virtuelle volumet, men det er umulig å bestemme universell norm, etter min mening.

Sette crossover (separeringsfilter)

Du bestemte deg for å gjøre multibound-akustikk. Trenger måling mikrofonen? Hvis dette er et engangsprosjekt, så nei, er det ikke nødvendig, det er nok å ha et testvalg av spor og litt erfaring for forståelse, hva slags lyd kan kalles mer korrekt.

Du må bare gå gjennom detaljene i det passive filteret lenger, høre og sammenligne, men til slutt vil resultatet være akkurat det som ørene dine er nødvendige, rommet. Litt enklere er tilfellet med aktive kryssoversikt.

Tidligere måtte de gjøre seg selv, for å streve og avle avgiftene, til loddetinn, en veldig turbinprosess, spesielt hvis ordningen har en anstendig bratthet i kutt og justering, for tre-båndsakustikk - bare en vill ting.

Fordelen i dag er akkurat nok til å gå til eBay og velge alternativet for deg selv til lomme, du vil ha på operatørene, du vil DSP. Juster frekvensen, og noen ganger bratthet av kuttet (i spesielt sjeldne tilfeller fase), kan du jevnt minst hver dag.

Finalen

Noen ganger virker det for meg at situasjonen i verden av lyden minner legenden om det babylonske tårnet. En gang, i fjerne tider, når Noga van Den Hul ikke har blitt trappet på bakken, bygget folk sammen et sett med hjemmestereo.

Store store kolonner, ikke mindre store forsterker og tykke-tykke kabler strukket til dem.

Jeg så dette noen over og var forferdet - vel, og døende, selv om bøkene leser hva ... Den harde bilen har hatt ubehagelige audiophiler, siden de argumenterer for heshet, men de kan ikke enige om hvordan de skal gjøre forsterkerkolonnene, det er hver, hvordan kan det.

En kilde: http://ldsound.ru/hi-end-akustika-svoimi-rukami-ili-kak-sdelat-xoroshie-kolonki/

Hvordan lage kolonner selv

I dagens marked for akustisk utstyr er mange lydsystemer representert - de kan være av forskjellige typer, kraft og design, det er mulig å hente en høyttaler for enhver smak og for eventuelle behov. Men ikke alltid kjøpte høyttalere er det perfekte alternativet. Mange mennesker vil prøve å gjøre akustiske enheter med egne hender - fra realiseringen at dette ikke er et produkt fra den kinesiske anlegget, og noe som er opprettet av sine egne krefter, vil kolonnene til og med være subjektivt å høres.

Hjemmelaget kolonner og subwooferHjemmelaget kolonner og subwoofer

Selvfølgelig, å kjøpe kolonner er mye enklere og sannsynligvis billigere. Men å samle dine egne kolonner er ikke så vanskelig. Kompleksiteten i prosessen avhenger av flere faktorer:

  • Hvilke kolonner du trenger. Vil du samle et fullverdig flerkanalsystem eller et enkelt stereopar, de burde være kraftige eller ikke veldig, bredbånd eller multibone. Det avhenger av alt dette, først og fremst, kompleksiteten av beregningene, og deretter - samlingens kompleksitet.
  • Antall eksisterende deler. Skalaen av prosjektet kan være annerledes - noen samler bare saken, og de elektriske delene kjøper i ferdig form, og noen gjør uavhengig en kontrollerende chip (crossover) og en forsterker. Det eneste som i alle tilfeller er kjøpt, er de dynamiske emittere, siden det er nesten umulig å samle dem utenfor fabrikkforholdene.
  • Erfaring og ferdigheter. Det viktigste er at du må ha - rette hender som er i stand til å jobbe med trebearbeiding på et anstendig nivå, for i tilfelle av kolonneaggregat med egne hender, avhenger den totale kvaliteten på det akustiske systemet av kvaliteten på produksjonen av kropp.

Hvis du er sikker på at du er klar til å montere høyttalere selv, må du forberede verktøy og materialer, og du kan fortsette. La oss forlate spørsmålet om hvilken type det totale akustiske systemet ikke er viktig, er de generelle forsamlingsprinsippene liknende, uavhengig av om små fronthøyttalere samles eller et stort og kraftig system 5.1. Det vil i prinsippet være forskjellig, bare omfanget av arbeid og antall beregninger.

Design høyttalere

Før du begynner å lage akustiske enheter med egne hender, må du finne ut hva og i hvilken form de kan gjøres. Først av alt, bør du finne ut hva som kan være kolonnekroppen.

Kvaliteten på saken spiller en stor rolle i å gi lyden av renhet og volum. Hvis boksen samles med uhøflige strukturfeil, kan konsekvensene være de mest forskjellige - fra en enkel forverring i lydens kvalitet (for eksempel vil det være for døve) til hele den informerbarheten i kolonnen. Ikke bekymre deg på forhånd - nøyaktig, jeg beregnet alt, alt vil være på en veldig verdig tid. Hvis noen feil og vil være, kan du knapt bestemmes av det ubevæpnede øre. Det er også verdt å huske at i arbeid med et tre, er decimeter av feilen ikke en nøyaktighet, så mindre feil er ganske unnskyldning.

Kutt kutter cutter.Kutt kutter cutter.

Det første du må velge er form for fremtidige kolonner. Det kan være nesten alt, men for selvstendig arbeid er det best å velge en tradisjonell rektangulær form. Hvis det er planlagt å produsere en ikke-bredbåndskolonne, men en subwoofer, må skjemaet være kubikk. Også, vi merker også at i produksjonen av en lavfrekvent høyttaler, de maksimale nøyaktige beregningene i kolonnevolumet, så vel som faseomformeren, ellers vil bassen bli spilt ikke godt nok, noe som vil gjøre betydningen av arbeidet på Nei.

Størrelsene i kolonnen kan også være annerledes. Hvis et stort sett med høyttalere brukes - opptil tre mid-frekvens, bør en høyfrekvente twitter og lavfrekvent subwoofer - kolonne, selvfølgelig være høy. Samtidig kan det være smalt - volumet er ganske nok for lyd av høy kvalitet. Generelt kan det sies om beregningen av volumet - men alle spesielt nøyaktige beregningene ikke har en spesiell betydning hvis du ikke har ører som kan fange de minste avvikene til amplitude av lyden fra den perfekte rette linjen. Så det er nok å omhyggelig beregne det nødvendige volumet, basert på diameteren og kraften til den dynamiske emitteren. Hvis en multi-band-kolonne, er en lavfrekvent høyttaler tatt som grunnlag.

En av de viktigste punktene er det riktige valget av materiale. Veggene i kolonnekroppen kan gjøres fra forskjellige typer materiale, det viktigste er at det vil svare på de tre kravene:

  • stivhet - slik at veggene ikke bøyes under virkningen av vibrasjon av høyttalere;
  • letthet;
  • rimelig pris.

Elevplaten med middels tetthet eller MDF, er best egnet. Ett tre er ikke egnet av grunnen til at det er for fleksibelt og skaper effekten av resonans. I tillegg er kolonnen ikke et helt statisk objekt - når de arbeider i det, er svingningene umerkelig for det blotte øye og lignende bevegelser, på grunn av hvilken utfoldet tre er relativt rask og kommer til Benumb. En av de få treasene som kan brukes til å produsere kolonne med egne hender, er EBEN, eller et svart tre, som er det mest solide av alle varianter av tre, og er også perfekt polert. Imidlertid er det jernholdige treet veldig dyrt, så i de fleste tilfeller vil det ikke passe - tross alt er et av målene for uavhengig arbeid økonomi.

Hjemmelaget boks med kolonneHjemmelaget boks med kolonne

En annen mulig variant av materialet er en flerlags kryssfiner. Det er lett å håndtere, og etter å ha montert saken, kan du separeres av en hvilken som helst innredning - for eksempel en naturlig finér. Dens eneste minus er ikke den høyeste stivheten, så for større styrke av designet må i tillegg drikke kanter som vil bli plassert i boksen.

I tillegg til de beskrevne materialene, er bruken av GVL eller DSP mulig - de selv har gode lydisolasjonsindikatorer, som gjør at du kan litt villig på beskyttelsesmaterialet. Imidlertid har de en høy masse og svært vanskelig å behandle. Plast er ikke anbefalt i det hele tatt - la polymerer til fabrikkprodusenter. Således er det best å stoppe valget på sponplaten, spesielt laminert - det er bedre i eiendommer, og det ser bra ut, og etterligner nesten alle materialer - for eksempel samme ebony.

Som et resultat må kolonnen ha følgende kvaliteter:

  • Glatt amplitude-frekvenskarakteristikk - Denne parameteren gjenspeiler lydkvaliteten, siden det er forskjellen mellom det resulterende elektriske signalet og lydbølgene som er utstedt. Det er all innsats for å gjøre det perfekte svaret som den selvlagde høyttaleren skal sendes for å motta. Kvaliteten på frekvensresponsen er påvirket av mange faktorer - dette er den riktige plasseringen av kolonnenes deler i huset, og kvaliteten på materialene som brukes, og til og med miljøet.
  • Anstendig effektivitet. Siden det elektriske signalet er omdannet i dynamikken til de mekaniske bevegelsene til diffusoren - oscillasjonene til membranen, som skaper lyden - er effektiviteten av effektiviteten alltid svært lav. Du må prøve å heve det så høyt som mulig. Assist i dette vil være i stand til riktig utvalg av detaljer.
  • Subjektiv lydkvalitet - kolonnen skal være hyggelig å lytte, fordi den ikke vil bli brukt til å bruke enheten til å måle lydegenskaper, men deg selv.
  • Søt design - jo mer attraktivt kolonnen ser ut som, desto mer behagelig vil være bruken av den.

Fullt forberedt på jobb og tegne en eksemplarisk utkast til kolonne, kan du begynne å lage kolonnen med egne hender.

KolonneoppsamlingskomponenterKolonneoppsamlingskomponenter

Teknologi for å lage en akustisk enhet

Et av hovedprinsippene som må styres under drift, er nøyaktighet. Det er nødvendig å maksimere alle målinger så mye som mulig før du begynner å drikke deler, og før deres binding er det nødvendig å fremdeles forsøke hverandre.

Stadiene av produksjonen av kolonnen er som følger:

  1. På høstede ark av sponplater er veggene i fremtidig tilfelle trukket. På veggene må du plassere mellomrom for å sette høyttalerne - hullene må være rundt og perfekt nærme seg de dimensjonenees dimensjoner, slik at det ikke er sprekker i slutten.
  2. Detaljer er kuttet av. Hvis brettet er lakkert, er det bedre å kutte det med en dekorasjonsside for ikke å skade det dekorative belegget.
  3. Hvordan lage veggene i kolonnen? Du kan bruke på to måter: enten bruk lim eller epoksyharpiks, eller bare vridskruer. I det første tilfellet er det nødvendig å gjøre alt veldig nøye at kolonnen ikke bry seg. For å trykke smurt med limdeler, kan du bruke systemet til vice. For å feste veggene med tynne skruer, er det også nødvendig å være nøye slik at de kommer under en ideell direkte vinkel.
  4. Kroppen skal derfor forsegles hvis leddene i veggene ikke er tilstrekkelig tett, må sporene fylles med filt, impregnert med lim. Hvis bakpanelet er flyttbart, er det nødvendig å holde en polymer eller gummiseksempler ved kanten.
  5. Hvis boksen er stengt, i stedet for polstrømmen av veggene med lydisolasjon, kan bomullsull eller skumgummi dekkes rett slik at du fyller ut hele volumet av kolonnen. Det viktigste er at det ikke kommer i kontakt med den bakre overflaten av diffusoren. I tillegg skal en kanal fra emitteren til faseomformeren dannes.
  6. Det er ikke nødvendig å beregne lengden på faseomformeren - den er perfekt valgt av en eksperimentell måte. Diameteren er å beregne lett - for eksempel en 5 cm bred med en diameter på mer enn 100 mm er perfekt egnet. Lengden er definert som følger - det er to hjemmelagde rør fra papp og settes inn i hverandre og deretter plasseres i hverandre. i hullet beregnet for faseomformeren. Deretter må kolonnen slås på og beveger rørene i forhold til hverandre til luftstrømmen fra hullet blir den mest aktive.
  7. Når huset er montert, vil bare høyttalerne og forsterkeren forbli i den. Emittere er koblet til eller sekvensielt eller parallelt, avhengig av de nødvendige kolonneegenskapene.

I samsvar med teknologien vil du utvilsomt få en meget høykvalitets kolonne.

Opprette kolonner med egne hender: Video

Andre kolonneavsnitt Artikler: Annet

Til tross for det enorme utvalget av ganske moderne akustiske systemer, blant elskere ... Antall visninger21693.

Akustiske systemer representerer i dag høyteknologiske enheter som er i stand til å spille lyd ... Antall visninger14440.

Å snakke og kvaliteten har blitt en integrert del av driften av moderne enheter: TVer, datamaskiner, smarttelefoner, etc. Dynamikken som er innebygd i dem, gir ikke riktig lydkvalitet: så lavt, så høye frekvenser er i den generelle bakgrunnsbalansen. I dette tilfellet kan et ekstra høyttalersystem kjøpes i butikken eller finne ut hvordan du lager en kolonne selv hjemme.

Kolonne

Kort om akustikkanordning

De første enhetene for ekstraksjon av lyd var enkle: Gramofonplater lyttet gjennom squabbles eller glimmer membraner. Kvaliteten på en slik lyd kan høres i gamle filmer: mot bakgrunnen av høye frekvenser, støy, torsk og rustikke nåler. Den neste fasen av utviklingen av lydoverføringsutstyr var utseendet på en dynamikk (elektrodynamisk emitter med en konisk diffusor) - den ble oppfunnet i 1924

De første enhetene ble preget av store dimensjoner og begrenset frekvensområde. Men for de tider var det know-how. Over tid ble høyttalerne oppgradert og produsert ved hjelp av moderne teknologier. Deres frekvensområde ble evaluert som bredbånd, og senere multibrogen dukket opp.

For fremstilling av akustikk av høy kvalitet, inkluderer den ikke bare høyttalerne, som bedre overfører høyfrekvenser, men også massive subwoofere for lavt. Minimum antall emittere i normal kolonne er 2 stk. Akustisk musikalsk system med høyere klasse inneholder opptil 6 stk. og 1 subwoofer. Moderne AUS arbeider i Montozuk-modus er praktisk talt ikke produsert. Unntaket er alternativene for akustikken til militær og føderal formål.

Å endre "mono" kom:

  1. "Stereo". Denne modusen er levert av to kanaler som inneholder hele frekvensspektret.
  2. "Lyd rundt." Aux i nærvær av et større antall kanaler (4 og høyere), som skaper effekten av surroundlyd.

Størrelse definisjonen

De spiller en viktig rolle for riktig ytelse.

Størrelseskolonne

De lineære parametrene påvirker:

  • diameteren av høyttalerne anvendte (målt til kanten av det korrugerte slag);
  • Antallet dynamiske emittere (mid-frekvens, subwoofere og diett);
  • Spesifikasjoner for bruk av høyttalere (for en leilighet, et stort publikum, i frisk luft, etc.) og andre.

Størrelsene i kolonnen med ett sett med emittere kan være forskjellige. Hvis 5-6 PCer brukes. (3-4 midtfrekvens, 1 høyfrekvente twitter og subwoofer), må kolonnen ha en vertikal orientering. Men det er spesielle tilfeller når det er bedre å utføre det i en horisontal skanning. Den viktigste bestemmende faktoren er det totale volumet av det indre rommet i faseomformeren for alle varianter med samme sett med emittere.

Den klassiske kolonnen er et hus laget av et materiale med en viss grad av lydabsorpsjon.

Standard kolonner:

  • Cube.
  • parallellogram;
  • frustum.

Fra innsiden av det eksterne panelet er høyttalerne montert (utgang av oppsigelsen utover). For riktig lydoverføring må kolonnekroppen ha et volum som kan sammenlignes med størrelsen på høyttalerne og deres kraft. For beregningen er det ulike alternativer: fra komplekse, flertrenteformler til standard tabellverdier.

Parallellogram kolonner

Hvis nybegynneren i radio-bestemmelsen bestemmer seg for å selvstendig lage en kolonne, er det mulig å bruke produktparametere fra de tilsvarende tabellene.

Et eksempel på et bord for å beregne ukompliserte fase omformere til 1 eller 2 dynamiske emittere:

Tørkdiameter uten korrugeringer (i cm) og kvantitet (i PCer.) Saksvolum (intern), i cm³
en. 10. 12500.
2. 12. 18000.
3. 1. 3 21125.
fire. seksten 32000.
fem. 2 til 10. 25000.
6. 2 til 12. 36000.
7. 2 til 13. 42250.
åtte. 1 på 12 og 1 til 10 30500.
ni. 2 til 16. 64000.

Utviklerne av tabellen angir tilnærming av verdiene. I produksjonen er det mulig litt (opptil 5-8%) for å trekke seg tilbake fra dem på den ene eller den andre siden.

Et eksempel på å beregne de lineære størrelsene i kolonnen med 2 høyttalere 13 cm i diameter når de er horisontale arrangement (en over den andre):

  1. Avstand mellom emittere (fra kanter): 8 cm.
  2. Avstand fra eksterne felger til kanten av frontpanelet: 8 cm.
  3. Bredde: 13 + 8 + 8 = 29 cm.
  4. Høyde: 8 + 13 + 8 + 13 + 8 = 50 cm.
  5. Panelområdet er beregnet: 29x50 = 1450 cm².
  6. Vi lærer dybden av skroget. Tabellindikator Gyldig på frontpanelområdet: 42250: 1450 = 29 cm.

Denne metoden beregnes størrelser for subwoofer kolonner og koniske omformere.

Velge materialer for produksjon

Denne faktoren påvirker direkte kvaliteten på den utstrålede lyden. Det valgte materialet må svare til en rekke krav og ha bestemte egenskaper.

Sponplater

De viktigste er:

  1. Lav lydabsorpsjon. Materialer med en "løs" overflate (fiberboard, mykt tre, etc.) vil aktivt absorbere høye frekvenser, noe som vil føre til døvhet av lyd.
  2. Moderat stivhet. Med hele volumet av lyden, bør enheten ikke være gjenstand for deformasjon. Myk plast er utelukket, tynn kryssfiner, etc.
  3. Letthet. For en bærbar Bluetooth-kolonne er dette en viktig faktor.
  4. Enkel behandling. For de som bestemte seg for å lage en kolonne med egne hender hjemme, må denne faktoren vurderes når du velger verktøyet.
  5. Rimelig pris. For eksempel gir bruken av jernholdig tre av høy kvalitet, men det er dyrt. Hvis en nybegynner fra grunnen begynner å master radio, og det er ønskelig å se etter budsjettmaterialer.

Akustikkpraksis anbefaler å stoppe sitt valg:

  • på sponplater (treformet medium tetthet);
  • på MDF (fint spredt medium tetthetsfraksjon).

Hva trenger du

For å utføre installasjonen av en hjemmelaget kolonne på 2 mid-frekvens dynamiske emittere, trenger du en rekke forbruksvarer og verktøy.

Tilbehør:

  1. Dynamikk. Utvalgt av de nødvendige parametrene: Fjernet frekvensområde, utgangseffekt.
  2. Dekorative gitter for emittere. De kan kjøpes eller gjør seg selv.
  3. Forsterker. Det anbefales Class D med en utgangseffekt til 2 kanaler på opptil 50 W.
  4. Digital eller LED voltmeter. Det lar deg kontrollere batterinivået når enheten er autonom.
  5. Volumkontroll. Enhver standard for enheter av denne typen er egnet.
  6. Du kan legge til et design med en ekstra lydinngang.
  7. Nest og lading modul. Det anbefales å ta 14 V.
  8. Bryter og strømkontakt. Enhver standard for enheter av denne typen er egnede.
  9. Oppladbare batterier - 3 stk. X 1,5 V. Det er nødvendig å sette prøver av det påviste merket med samme nivå av ladning.
  10. Bluetooth-enhet. Det anbefales å bruke trådløst. Hvis kablet, trenger du et strømkort.

Dynamikk

Materialer:

  1. Sponplater. Arbeidsområdet på arbeidsstykket tas med et reserve på 10% av den beregnede.
  2. Møbler selvbindende bånd. Beløpet er tatt med en hastighet på 2-3 PCer. For en linje. For et rektangulært tilfelle trenger du maksimalt 24 stk.
  3. Skruer eller monteres for bakpanelet, hvis det er flyttbart. Mengde med en hastighet på 2-3 stk. på kanten.
  4. PVA lim. Det brukes til å smøre festede overflater.

Instrumenter:

  • tre hacksaw;
  • Bor med dyser og øvelser;
  • Lobzik på et tre;
  • Låsesmed kniv;
  • skrutrekker eller skrutrekker;
  • bruster for lim;
  • sandpapir;
  • lodding jern.

Trinnvis instruksjon

For fremstilling av høyttaleren er det nødvendig å forberede en arbeidsplass. Det må overholde de grunnleggende sikkerhetskravene:

  1. Har anbefalt GOST og den belysningen og ventility.
  2. I nærheten må det ikke være noen lyse gjenstander og væsker.
  3. Det er tilrådelig å ha en bakken på stedet for montering og testing.

På tidspunktet for arbeidet med arbeidet må du gjøre alle beregninger og utføre diagrammer og tegninger.

Montering av korps

Montering av korps

Administrasjonsordre:

  1. På et ark med sponplater er detaljene i kolonnen trukket. Tillatelsen til de resulterende beregnede dataene på materialets tykkelse er gitt.
  2. Detaljer er full av Hacksaw.
  3. Frontpanelet plasserer stedet for å sette høyttalerne. De påståtte hullene er skissert av en sirkulasjon eller innskudd i henhold til malen. De bør være rundt og nøyaktig nærme seg størrelsene på emittere.
  4. Hull for emittere er hakket med en manuell stikksag (eller lignende elektroteknikk). Eksterne kanter rengjøres forsiktig av sandpapir.
  5. De øvre, side- og bunnpanelene er montert. Forbindelsene er feil med PVA lim, skrue 2-3 skruer på hver forbindelse. De bør skrues i rette vinkler.
  6. Kroppen må være forseglet, slik at den limende stoffet trenger å savne alle sømene etter å ha skruet skruene.
  7. Hvis bakveggen er planlagt å være flyttbar, er det nødvendig å holde forsegleren på sin omkrets.
  8. Emittere fra innsiden og dekorative gitter på toppen er montert på frontpanelet. Det monterte panelet er installert på sitt sted ved analogi med en rammekonstruksjon (lim + selvtillitskrue).

Strømbryter og strømkontakt

De er forbundet med å lodde batteriet sammen med beskyttelseskortet.

Bryterbryter

For å gjøre alt gjort riktig, må du overholde en rekke forhold når du installerer strømkontakten:

  1. Høyre kontakt kan bøyes eller slettes.
  2. Gjennomsnittet er positivt.
  3. Venstre skal gå til jording.
  4. Du bør sette inn den medfølgende laderen i kontakten og kontrollere spenningen multimeter. Dette vil sørge for at kontaktenes korrekte polaritet.
  5. Deretter finner det sted i beskyttelseskjeden.

Koble til Bluetooth-modulen

Strøm på den blir matet gjennom bryteren. Siden kolonnen er den eneste stereolyden på modulen kommer ned i en kanal. I dette tilfellet krever kjeden å sette inn motstander (en etter en på kanalen). Hvis du kobler en ledning, er motstanden ikke nødvendig. Lydstyring vil bli utført fra overføringsenheten (smarttelefon, tablett, etc.).

Når du lodder en Bluetooth-modul, må du bruke et tynt loddejern, siden kontakten av små størrelser. Det er tilrådelig å ta ledningen fra internettkabelen.

Batteriforbindelse

Det finnes ulike muligheter for bruk av autonome strømforsyninger, men en av de enklere og pålitelige er bruken av billige batterier.

Beskyttelsesgebyret brukes til å forhindre ForceMaster-omstendigheter:

  • kortslutning;
  • laste på nytt;
  • Overdreven utslipp, etc.

Dette styret er et obligatorisk element når du bruker litium-ion-batterier.

For enkelhets skyld å montere og betjene batteribatteriet (3 stk.) SKAL DET SKAL PLASSERES.

Verifisering av staten

Før du fester den innsamlede kretsen i faseomformeren, er det nødvendig å teste ytelsen.

Fremgangsmåte:

  1. For å gjøre dette, sett inn batteripakken og klikk på bryteren.
  2. Samtidig skal Bluetooth-modulen publisere en karakteristisk squeak, som indikerer forbindelsen.
  3. Etter lydsignalet er modulen parret med smarttelefonen.
  4. Hvis alt er gjort riktig, kan du inkludere musikk.

Etter en positiv kontroll av anordningen utføres et vedlegg av den oppsamlede skjemaet i kolonnhuset.

Hvordan lage kolonner gjør det selv

Slik lager du kolonner med din egen personlige datamaskin. I prinsippet kan du takle de fleste lydhøyttalere til en lav pris. I tillegg, hvis du liker å jobbe med et tre og i det minste litt med elektronikk, kan det være en hyggelig hobby for deg.

Selvfølgelig vil du sannsynligvis ikke oppnå den perfekte lydkvaliteten på høyttaleren hvis du ikke har godt måleutstyr, slik at du ikke kan gjøre flere forsøk på å forbedre designet ditt. Men hvis du kjøper høy kvalitet høyttalere fra kjente firmaer, kan du bygge akustiske høyttalere med egne hender som vil høres i det hele tatt verre enn merket.

I denne artikkelen vil jeg dele opplevelsen av å bygge dine egne høyttalere for en hjemmedatamaskin. Jeg hadde hovedoppgaven å stemme på arbeidsplassen min i leiligheten, og god lyd. Derfor, når budsjettkomponenter med god pris / kvalitetsforhold ble kjøpt, dessuten, viste mange brukere i ulike ordninger, jeg visste at denne akustikken bare ville bli brukt som en del av datamaskinen.

Installere tyske høyttalere i kolonnen med egne hender

Som vi sikkert vet at en høy kvalitet høyttaler alltid er nødvendig for å få god lyd i høyttalerne, så denne komponenten i akustikk spiller den viktigste rollen, og bare da alle andre enheter og materialer. Hvis du har tenkt å personlig samle lydfarger, ta først og fremst ta vare på oppkjøpet av dynamiske emittere av høy kvalitet, spesielt uten å spare.

I mitt tilfelle, bredbåndshøyttalere av tysk produksjon visaton B-200, som brukes hovedsakelig for produksjon av hi-fi og high-end akustikk. Lyden som er gjengitt av denne høyttaleren, er ganske åpen, rask, med en understreket detalj og utrolig lys. Blant annet bestemmer installasjonen av slike høyttalere i høyttalerne flere problemer samtidig.

Først: For å få et lydbilde av høy kvalitet, er det nå ikke nødvendig å plassere flere høyttalere i huset. For det andre: I dette tilfellet vil det ikke være nødvendig å bruke en crossover for å skape et frekvensområde til hver emitter.

Tyske høyttalere

Meget signifikant funksjon at Visaton B-200 høyttalere er høy følsomhet. Men hvis de sammenlignes med S90 S90-kolonnene, er visumfølsomheten ti ganger mer følsomhet. Basert på dette er det mulig å beregne: Visatons høyttalere er ganske nok av tre watt makten til å spille av høy kvalitet, og de gamle innenlandske høyttalere for lyden av samme kvalitet vil bli pålagt å være 35 watt.

Men som alltid skjer det, ikke alt er så glatt. For å realisere alle fordelene med tyske dynamiske emittere, så for hver av dem vil det være nødvendig å lage en kapasitet på 150 liter. Det er da de vil vise hele lysstyrken på musikkscenen.

Lydkort for kolonne med egne hender

For å velge en passende lydavgift i en PC, for ytterligere å bytte den med datamaskinhøyttalere, gikk jeg gjennom mange modeller, men i det øyeblikket valgte jeg Creative X-Fi Xtreme Audio, modellen selv om det var gammelt, men stykket av Iron er ganske anstendig, som jeg fortalte meg "å kjenne folk", og forgjeves lyttet til dem.

Kolonner gjør det selv - 2

Før hendene jeg vil umiddelbart si, er kvaliteten på denne lyden ganske skit. Som jeg ikke prøvde å bruke innstillingene for å få mer eller mindre anstendig lyd fra den - alt er ubrukelig, til slutt brent det godt. Generelt er jeg med henne, som de sier, fløy litt. Korrekt si - Lytt mindre slike "spesialister"! Senere, en profesjonell lydavgift for ESI Juli @, med en helt kjent design, men med et komplett sett med tilkoblingskontakter.

kolonner gjør det selv - 3Kolonner gjør det selv - 4

Det må gjenkjennes at i prosessen med å teste allerede nye og dyrere ESI Juli @ viste det seg at ytelsen er litt bedre enn det samme, og i prinsippet samme søppel. I tillegg, på begge disse kortene, var effekten nesten fra de innebygde ZPene innebygd i hovedkortet.

Alle disse studiene og sammenligningene om eksterne og integrerte kort jeg gjorde RightDD Audio Analyzer-programmet designet spesielt for å teste lydkjedene på utstyret. Derfor, mitt råd til deg, ikke rush for å ta en ekstern lydavgift, hvis du har tenkt å gjøre akustiske høyttalere for en datamaskin. For det første, prøv den innebygde lyden, kanskje det vil ganske tilfredsstille deg, og det vil ikke være nødvendig å være ekstra utgifter.

Forsterker for akustiske høyttalere bygget av personell

For å forbedre lyden i disse håndlagde høyttalere, ble en ikke veldig kompleks kraftforsterker på LM3886-brikken samlet. Diagrammet til dette apparatet, men ikke klarert, men på denne brikken er det ganske mulig muligheten for å oppnå hi-fi-lyd ved hjelp av tilgjengelige detaljer.

Kolonner gjør det selv - 5

LM3886-brikken er en monoforsterker som arbeider i AB-klassen og har gode egenskaper. Det er svært etterspurt fra de fleste radioamatører, fordi jeg bruker denne enheten, trenger du et minimum antall radioelementer, for å montere forsterkeren med hi-fi lydkvalitet.

IMS implementerte flere beskyttelsessystemer, for eksempel: fra kortslutning, termisk beskyttelse, kritisk stressbeskyttelse. Overspenningsbeskyttelsesmodulen er slått på når strømmen i utgangskretsen vil overstige verdien i 4A. Temperaturbeskyttelse utløses når brikken blir oppvarmet til + 165 ° C og slår på når temperaturen minker til + 155 ° C.

Kolonner gjør det selv-6

Som en kjøleskuff for den samlede effektforsterkeren, installerte jeg en aluminiums radiator fra en gammel dataprosessor, men installerte ikke viften. Selv om denne enheten er i stand til å utvikle en høy utgangseffekt, med mindre det er selvsagt, gjelder den passende spenningen på den, men i mitt tilfelle vil kraften i lasten være ca 6 W. Derfor, for å spre temperaturen på brikken, vil det være nok en slik radiator uten å installere ekstra tvungen kjøling.

Ordningen

Forresten, alle innstillingen, testing av begge deler og forsterkeren generelt utføres ved hjelp av kretskortet. Det er veldig praktisk for henne å bruke.

Signet

Begynnelsen på forsamlingen av datamaskinhøyttalere gjør det selv

I utgangspunktet var det nødvendig å gjenspeile hvilket materiale det er bedre å bruke for kontorer av min akustikk. Men siden jeg i utgangspunktet planla å samle god akustikk, men i et budsjettområde falt valget på en sponplate, en tykkelse på 16 mm - det er billigere enn MDF flere ganger, men noen forskjeller mellom disse materialene i bygging av lav effekt Kolonner kan ikke bli lagt merke til.

Kolonner gjør det selv-9

Jeg gir råd rett på farten til de som allerede går til butikken for ønsket materiale. DRP såing å gjøre bedre rett i butikken, pre-tegning størrelsen på alle sider av kroppen. Samtidig bestemmer du noen problemer samtidig, den første: Dette er levering av et helt blad hjem skaper litt ulempe, den andre: å kutte arkene hjemme er heller ikke veldig praktisk.

Personlig gjorde jeg det, så det var ikke spesielt lagret hvordan man lager en kolonne. Konfigurasjonen av høyttalerne for selvtillit jeg valgte en tårntype, det var mer praktisk for meg da høyttalere var litt tøffe over gulvet.

Forberedelse av kolonnekroppenKolonne kolonne kolonne

Høytellens foringsrør kan males eller omfattes av noe egnet materiale, for eksempel; Leatherette, eller deksel med selvklebende film. Men før det må du gjøre en putty alle å ha clearances og annen grovhet. Etter en komplett tørking av kroppen, kan du begynne å gjenspeile det akustiske kontoret ytterligere.

Kolonne demping

På dette stadiet, ikke glem å dempe veggene i kolonnehuset. Det vil si at planet fra innsiden av skuffen kan absorbere lydoscillasjoner. Selv om kolonnene er laget for hjemmebruk med egne hender, har de som regel en liten makt, derfor vil de ikke gjennomgå betydelig god forbedring fra denne dempingen.

Installere kontakter til huset

I mitt tilfelle har hver kolonne sin egen effektforsterker med en fullverdig strømforsyning, det betyr at de er aktive, og noen av dem kan fungere som separat og sammen. Embedded spenningsforbindelser innebygd i kolonnen har samme konfigurasjon som i datasystemblokken, som øker fasilitetene i driften av det ekstra systemet.

VolumkontrollerPotensiometre for å justere volumet ble installert i saken fra stasjonen

Ferdig akustikk

Til slutt, jeg kom hit slike kolonner

Hvis du planlegger, også med dine egne hender, samle høyttalere til bruk sammen med en datamaskin eller andre enheter, så er det ikke noe komplisert i dette, det ville være et ønske! Kompetent og uavhengig montert akustisk system vil gi et godt bilde uten dårligere enn merkevaremodeller som er oppnådd for de samme pengene.

Добавить комментарий